Runden Tisch selbst bauen: Bauanleitung für Heimwerker
runden Tisch selber bauen
Vor einigen Jahren habe ich einen runden Gartentisch gebaut, auf den ich damals mächtig stolz war: Komplett aus Meranti, die Platten aus selbst hergestelltem Leimholz. Optisch ein Highlight, aber technisch leider eine Fehlkonstruktion, wie sich über die Saisons herausstellte.
Wenn die Witterung gewinnt
Holz lebt, und im Außenbereich lebt es gefährlich. Durch die ständig wechselnde Feuchtigkeit und Temperatur haben sich die Platten massiv deformiert. Da ich damals auf Verstärkungen (wie Gratleisten) unter der Platte verzichtet hatte, konnte das Holz ungehindert "wandern". Das Ergebnis: Der Tisch war wortwörtlich komplett aus der Form geraten.
Die Rettungsmission: Aus Alt mach Stabil
Die gute Nachricht: Die Beine sind noch in einem hervorragenden Zustand. Warum also alles wegwerfen? Für den Neubau setze ich auf eine Kombination aus bewährtem Bestand und moderner Materialwahl.
Was ich diesmal anders mache
Multiplex im Außenbereich ist zwar dankbarer als Massivholz, braucht aber die richtige Behandlung. Mein Fokus liegt diesmal auf dem konstruktiven Holzschutz:
Kantenversiegelung: Die Schnittkanten werden penibel geschliffen und versiegelt, damit keine Feuchtigkeit in die Schichten zieht. Als Grundierung werde ich die von Wilckens verwenden um das Holz wirklich zu "verschließen"
Oberflächenschutz: Eine hochwertige Beschichtung schützt das Material vor UV-Strahlung und Nässe. Der nach meiner Erfahrung heraus beste Lack ist der von SIKKENS als Fenster- und Türenlack. Dieser Lach bleicht in der Sonne nicht aus, ist sehr elastisch und behält seinen seidigen Glanz.
Das MPX habe ich bei meinem Holzhändler im Rest erworben. Zuschnitt wäre viel zu teuer. Die beiden Platten haben eine Seitenlänge von 700mm und sind 23 mm stark.
Tischplatte fräsen
Nachdem ich den Kreis angezeichnet hatte, habe ich den Rand zunächst grob mit der Stichsäge entlang des Anrisses entfernt. Das macht das anschließende Fräsen deutlich komfortabler.
Interessanterweise hatten meine teuren, frisch geschärften Fräser echte Probleme mit dem Material – der Vorschub stockte und es kam zu Brandflecken. Multiplex zu fräsen ist eben immer eine Herausforderung und nicht gerade ideal für das Werkzeug.
Daher kam ein 8-mm-Fräser zum Einsatz, den ich vor kurzem bei Temu bestellt hatte. Ich war gespannt, wie er sich bewähren würde. Das Ergebnis war beeindruckend: Der Fräser arbeitete ausgezeichnet, ließ sich weich und zügig führen und hinterließ keinerlei Brandspuren.
Gearbeitet habe ich auf dem Festool VAC-SYS. Dieser Vakuum-Spanntisch hält das Werkstück absolut sicher an Ort und Stelle – eine Anschaffung, die ich nie bereut habe, auch wenn Festool das System offenbar nicht mehr im Programm führt.
Frässchablone für Kreisausschnitte
Eigentlich lassen sich mit der Festool MFS 400 (Multifunktionsschablone) ganz passabel Kreise fräsen. In diesem Fall war die Schablone jedoch schlichtweg zu kurz.
Zum Glück hatte ich mir vor einiger Zeit eine eigene Fräsvorrichtung für größere Radien gebaut. Ein wirklich praktisches Teil – und im direkten Vergleich ging mir die Arbeit damit sogar besser von der Hand als mit der Original-Schablone von Festool.
Bisher habe ich über den Bau dieser Vorrichtung keinen Beitrag veröffentlicht, da ich fälschlicherweise dachte, das Thema sei zu trivial oder nicht interessant genug. Da ich aber noch alle Fotos vom Bau habe, könnte ich das bei Interesse gerne nachholen.
Ausklinken für die Tischbeine
Die untere, kleinere Platte wird über Einschiebeverbindungen in die Tischbeine eingehängt. Diese Verbindungen müssen nun in die Platte eingearbeitet werden – 23 mm breit und 20 mm tief.
Da die Kappsäge hier nicht eingesetzt werden kann, erfolgt die Bearbeitung von Hand mit der Japansäge und dem Stechbeitel. Wer schon einmal mit Multiplex gearbeitet hat, weiß, wie widerspenstig dieses Material beim Stemmen sein kann. Die kreuzweise verleimten Schichten machen es dem Beitel schwer, eine saubere Kante zu finden.
Um das Material dennoch präzise zu entfernen, habe ich mehrere Entlastungsschnitte mit der Japansäge gesetzt. So lassen sich mit dem Stechbeitel immer nur kleine Stücke herauslösen, was hervorragend funktioniert hat – auch wenn es natürlich seine Zeit dauert.
Senkrecht zu sägen ist mit etwas Übung eigentlich kein Problem. Heutzutage werden zwar oft teure Sägehilfen aus dem 3D-Drucker angeboten, aber meiner Meinung nach ist das – besonders bei einer Schnitttiefe von nur 20 mm – absolut nicht notwendig. Früher habe ich auch jeden angebotenen Artikel gekauft, aber heute verlasse ich mich lieber auf mein Handmaß und die Erfahrung.
Kanten runden
Die Verbindungen für die Tischbeine passen hervorragend. Die Kanten der Platten habe ich noch vor dem Schleifen mit der kleinen DeWalt-Oberfräse und einem 3-mm-Abrundfräser bearbeitet.
Für solche leichten Kantenarbeiten ist eine kompakte Fräse mehr als ausreichend und deutlich handlicher als die großen Maschinen.
Schleifen aller Teile
Diesen Linearschleifer LS 130 von Festool habe ich bereits 2011 gekauft, ursprünglich um unser Haus zu schleifen. Er eignet sich hervorragend für schmale Kanten wie diese – das Ergebnis ist absolut überzeugend.
Auf den Bildern erkennt man auch gut die Bohrungen des „Undercover Jig“, die ich für die Befestigung der unteren Platte an den Tischbeinen genutzt habe. Sicherlich nicht die ästhetischste Verbindung, aber ungemein einfach und praktisch in der Umsetzung.
Das Set von Wolfcraft habe ich vor vielen Jahren noch recht preisgünstig erworben. Heute würde ich allerdings zur Aluminiumausführung von Temu greifen – die ist mittlerweile nicht nur günstiger, sondern oft sogar besser verarbeitet als die Kunststoff-Varianten.
Geschliffen habe ich letztendlich mit dem Schleifer von Festool ETS 150.
Multiplex grundieren
Nach dem Endschliff mit dem großen Exzenterschleifer und dem manuellen Nachschleifen der Rundungen habe ich alle Teile grundiert.
Früher bin auch ich auf das Versprechen der „3-in-1“-Lacke hereingefallen, aber meiner Erfahrung nach taugen diese Produkte wenig. Auch bei Grundierungen gibt es massive Qualitätsunterschiede; ich bin letztlich bei der Wetterschutz-Isolierung von Wilckens hängengeblieben, mit der ich sehr zufrieden bin.
Da jede Schicht vor dem nächsten Anstrich trocknen muss, beschleunige ich diesen Vorgang einfach mit einer Heißluftpistole. Bei voller Leistung und ausreichendem Abstand zur Oberfläche ist die Grundierung bereits nach wenigen Minuten überlackierbar.
Aber Vorsicht: Die Oberfläche fühlt sich dann zwar trocken an, ist aber noch lange nicht vollständig durchgehärtet! Man sollte also trotz der Zeitersparnis mit Bedacht weiterarbeiten.
Lackierung
Selbst der beste und teuerste Lack deckt nicht beim ersten Anstrich. Ich verwende hier den Fenster- und Türenlack von Sikkens – sicher nicht billig, aber qualitativ wirklich überragend.
Viele machen den Fehler, sofort zu viel Lack aufzutragen, um eine schnelle Deckung zu erzwingen, doch das führt selten zum Ziel. Lackieren bedeutet im Grunde nichts anderes, als Farbpigmente innerhalb einer fließfähigen Masse gleichmäßig auf der Fläche zu verteilen. Das Geheimnis liegt darin, den Lack ohne Schichtdickenunterschiede auszurollen: also rollen, rollen, rollen.
Dieser Tisch hat am Ende vier Lackschichten erhalten, und das Ergebnis ist eine einmalig gute Oberfläche. Der Sikkens-Lack verläuft nach dem Auftrag absolut gleichmäßig und bildet einen wunderschönen, seidigen Glanz. Zudem ist er extrem wetterfest und bleicht nicht aus.
Zusammenbau: Platte und Beine
Zuerst habe ich die Tischbeine mit der unteren Platte verschraubt. Die Taschenloch-Verschraubungen sind nun verdeckt, sodass kein Wasser mehr an diese Stellen gelangen kann. In diesem Stadium ist die absolute Rechtwinkligkeit noch nicht entscheidend, da die Beine erst durch die Verbindung mit der oberen Tischplatte final ausgerichtet werden.
Diese Verbindung realisiere ich mit Domino-Dübeln, die für die nötige Stabilität und Präzision sorgen.
Obwohl der hochwertige Lack das Multiplex nun für einige Jahre vor der Witterung schützen wird, bin ich mir bewusst, dass ein solcher Tisch im Freien nur eine begrenzte Zeit ansehnlich bleiben kann. Holz im Außenbereich bleibt eben ein vergängliches Material.
Zusammenbau. Tischlatte
Die 10er-Dominos haben eine Länge von 50 mm, während die Tischplatte nur 23 mm stark ist. Hier musste ich also mit unterschiedlichen Frästiefen arbeiten: In die Tischplatte habe ich 20 mm tief gefräst, in die Tischbeine 28 mm. Das bedeutete, dass der Domino insgesamt 2 mm zu lang war – also habe ich die Dübel kurzerhand ein Stück abgelängt, und schon passte alles perfekt.
Wenn der Lochkreis exakt stimmt – was hier der Fall war –, ziehen sich die Tischbeine beim Zusammenbau automatisch in den rechten Winkel.
Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie stabil eine Dübelverbindung zwischen Beinen und einer bereits lackierten Platte ist. Dazu kann ich nur sagen: Allein durch die sechs Domino-Verbindungen sitzt die Platte so fest, dass man den Tisch problemlos daran anheben kann. Mehr Last muss diese Verbindung in der Praxis gar nicht aufnehmen.
Tisch unter Zwingen
Natürlich müssen die Tischbeine eine absolut sichere Verbindung zur Platte haben, weshalb die Dominos in ausreichend Leim gesetzt wurden. Zwar konnte ich die Beine bereits mit dem Gummihammer sehr nah an die Platte bringen, doch selbst ein minimaler Spalt von einem Zehntelmillimeter würde dazu führen, dass der Tisch später wackelt.
Deshalb habe ich alle Tischbeine zusätzlich mit Zwingen fest gegen die Tischplatte gepresst. So ist garantiert, dass die Beine exakt im 90-Grad-Winkel sitzen und die Verbindung vollflächig schließt. Nach etwa einer Stunde konnten die Zwingen bereits wieder entfernt werden.
Da die Zwingen leichte Druckstellen auf der Tischplatte hinterlassen hatten, habe ich abschließend noch eine weitere, dünne Lackschicht aufgetragen. Danach waren die Spuren vollständig verschwunden und die Oberfläche perfekt.
fertiger runder Beistelltisch
So einfach kann der Bau eines runden Beistelltisches sein.
Grundsätzlich sollte man vorsichtig sein, wenn man zwei verschiedene Holzarten miteinander verbindet. In diesem Fall ist das jedoch unproblematisch: Die Tischbeine bestehen aus Meranti und sind so konstruiert, dass sie sich unabhängig von den Platten frei bewegen können. Spannungen im Material werden dadurch vermieden.
Damit ist wieder ein schönes Projekt erfolgreich beendet.
Sollte jemand Interesse an dem detaillierten Bauplan haben – meldet euch einfach!
Der letzte seiner Art? Zwischen Hobelbank und Meinungsfreiheit
Der letzte seiner Art? Zwischen Hobelbank und Meinungsfreiheit
Es ist ruhig geworden in der deutschsprachigen Holzwerker-Szene – zumindest dort, wo früher das Herz des Austauschs schlug: in den Blogs. Wenn ich mich heute im „Teich“ der Holzwerker umsehe, fühle ich mich oft wie der letzte Überlebende.
Das Sterben der Blog-Kultur
Vor zehn Jahren war die Welt noch eine andere. Damals gab es mindestens zwanzig aktive Blogs, die regelmäßig hochwertige Beiträge veröffentlichten und die Szene mit echtem Fachwissen belebten. Heute sind die meisten dieser Seiten zu digitalen Karteileichen geworden. Sie kosten zwar weiterhin Geld für Hosting und Domains, werden aber nicht mehr gepflegt.
Was mich dabei besonders stört:
Wenn heute noch etwas veröffentlicht wird, handelt es sich oft um „Resteverarbeitung“ von imaginären Projekten, die nie ein Mensch in ihrer Entstehung gesehen hat. Auf meinem Blog hingegen geht es weiterhin um echte Bauprojekte – Handwerk pur, von der Planung bis zum fertigen Stück.
Wenn Handwerk auf Politik trifft
Umso erstaunter war ich über die heftigen Reaktionen auf einen meiner letzten Beiträge. Eigentlich wollte ich nur ein Problem ansprechen, das uns in Deutschland alle betrifft: die zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Interessanterweise hat sich sogar der online bekannte Tischlermeister Heiko Rech in diese Diskussion eingeschaltet. Seiner Ansicht nach existiert eine solche Einschränkung nicht. In seinem Statement wurde jedoch deutlich, dass er eine klare linksgün verirrte politische Linie vertritt. Er positioniert sich deutlich gegen die AfD und damit gegen die Überzeugungen von mittlerweile fast 30 % der Bundesbürger oder auch gegen über 50% der Wähler in einigen Bundesländern
Eine Frage der Ideologie
Es scheint, als mache das Handwerk nicht vor einer ideologisch geprägten Weltanschauung halt. Themen wie die CO2-Steuer werden als alternativlos verkauft, während jeder, der diese „Phantasie-Steuern“ oder die aktuelle Regierungspolitik hinterfragt, sofort massiven Gegenwind erfährt.
Das Fundament: Gegenseitiger Respekt statt Selbstdarstellung
In der aktuellen Debatte wird oft so getan, als sei jede Kritik an gesellschaftlichen Entwicklungen gleichbedeutend mit Intoleranz. Dabei ist mein Standpunkt eigentlich sehr simpel: Von mir aus kann jeder sein Leben so gestalten, wie er es für richtig hält – ob als Veganer, Vegetarier oder gar als „Insektengourmet“. Auch die private Lebensführung, ob jemand schwul, lesbisch oder nichtbinär ist, spielt für mich im menschlichen Umgang keine Rolle. Jeder soll sich in seinen eigenen vier Wänden so fühlen, verhalten und kleiden können, wie es ihm beliebt.
Ergänzungsvorschlag: Wenn die Theorie zur Realität wird
Dass meine Sorge um die Meinungsfreiheit in Deutschland nicht aus der Luft gegriffen ist, habe ich vor einem Jahr am eigenen Leib erfahren müssen. Wegen eines geteilten Beitrags auf Facebook – den ich nicht einmal selbst verfasst, sondern lediglich weitergeleitet hatte – sah ich mich plötzlich mit der Staatsanwaltschaft konfrontiert.
Der Vorwurf: Der Post sei rassistisch geprägt. Die Anzeige erfolgte anonym über ein von Steuergeldern finanziertes Meldeportal – ein System, das für mich einen bitteren Beigeschmack von Denunziantentum hat.
Die Konsequenzen waren unmittelbar und einschüchternd:
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Hausbesuch: Zwei Polizisten standen unangekündigt vor meiner Tür. Die Präsenz war so deutlich, dass es auch für die Nachbarn nicht zu übersehen war – eine Situation, die einen in einem Dorf oder einer Nachbarschaft sofort stigmatisiert.
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Strafbefehl: Trotz verweigerter Aussage erging schließlich ein Strafbefehl über 60 Tagessätze meines Einkommens.
Wenn ein bekannter Tischlermeister wie Heiko Rech behauptet, es gäbe keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, dann kann ich dem nur meine eigene Realität gegenüberstellen. Wenn das Weiterleiten einer Meinung bereits ausreicht, um die Staatsmacht vor die Haustür zu rufen und existenzielle Strafen zu verhängen, dann hat sich der Korridor dessen, was man in diesem Land noch ungestraft sagen oder teilen darf, massiv verengt.
Ergänzung: Der Freispruch, der trotzdem kostet
Natürlich habe ich mir das nicht gefallen lassen. Ich habe über einen Rechtsanwalt Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt – und natürlich wurde dieser am Ende aufgehoben. Das Verfahren wurde eingestellt, der Vorwurf war haltlos.
Doch der bittere Beigeschmack bleibt: Meinen Rechtsanwalt musste ich selbst bezahlen. In unserem System bedeutet das: Selbst wenn du unschuldig bist, kostet dich deine Verteidigung ein kleines Vermögen. So wird aus einem Freispruch am Ende trotzdem eine finanzielle „Strafe“.
Diese Kosten, die langwierige Verteidigung und die massiven Unannehmlichkeiten mit der Polizei vor der eigenen Haustür haben einen klaren Effekt: Sie sollen den normalen Mitbürger einschüchtern und ihn für immer zum Schweigen bringen. Wer hat schon die Kraft und die Mittel, jedes Mal vor Gericht zu ziehen, nur weil er eine unliebsame Meinung teilt?
Ergänzung: Wenn Empfehlungen zur Last werden
Interessant ist dabei die Rolle von Heiko Rech. In all den Jahren, in denen ich meinen Blog betreibe, hat er sich nie an Diskussionen beteiligt oder meine Beiträge kommentiert. Ich hatte ihn in der Vergangenheit sogar mehrfach namentlich als kompetenten Ratgeber empfohlen und ihm für sein Gewerbe stets alles Gute gewünscht.
Doch ausgerechnet bei diesem Post über die Meinungsfreiheit brach er sein Schweigen. Dass er privat konsequent „grün“ lebt – vom Lastenfahrrad über vegane Ernährung bis hin zum DHL-Green-Versand – wusste ich bis dato nicht und es war mir für die fachliche Wertschätzung auch egal. Für den „Normalbürger“ zeichnet dieser Lebensstil jedoch ein klares Bild seiner ideologischen Verortung.
Was mich jedoch wirklich verwundert: Aufgrund meines kritischen Beitrags bat er mich nun förmlich darum, künftig auf seine Nennung in meinen Texten zu verzichten. Dass ein Profi eine kostenlose, jahrelange Empfehlung und positive Werbung ausschlägt, nur weil ihm eine politische Meinung nicht passt, sagt viel über den aktuellen Zustand unserer Gesellschaft aus. Man möchte offenbar nicht einmal mehr im gleichen Kontext mit jemandem genannt werden, der den herrschenden Zeitgeist hinterfragt.
Für ihn mag das ein Akt der „Haltung“ sein, für mich ist es ein trauriges Zeugnis fehlender Souveränität und ein Abschied von der fachlichen Kollegialität, die das Handwerk früher einmal ausgezeichnet hat.
Ein politisches Erwachen
Gott sei Dank beginnt sich das Blatt in Deutschland zu wenden. Die Stimmung gegenüber der aktuellen und auch der vergangenen Regierungspolitik kippt spürbar – hin zu einer Richtung, wie sie die AfD mit ihren Ansätzen vertritt. Aussagen unserer Minister, nach denen angeblich niemand in unsere Sozialsysteme einwandere, wirken angesichts der Realität wie ein Weckruf, der wohl auch den letzten Zweifler wachgerüttelt hat.
Die Zeichen sind unübersehbar: Eine massive Austrittswelle erschüttert die CDU, während die SPD in Umfragen bei mageren 12 % dahinkriecht. Es bleibt zu hoffen, dass diese Quittung der Wähler dazu führt, dass eine Politik, die an den Bürgern vorbeigeht, bald keine Rolle mehr in unseren Landesregierungen oder im Bundestag spielt. Das Handwerk und der Mittelstand brauchen eine Politik, die auf Fakten und gesundem Menschenverstand basiert, statt auf Ideologie und Realitätsverweigerung.
Über 30 Jahre lang war ich als selbstständiger Senior IT-Consultant weltweit im Einsatz. Damals habe ich die Verwendung meiner hohen Einkommensteuerzahlungen nie hinterfragt, da ich volles Vertrauen in die Politik hatte.
Die dramatische Lage der Sozialsysteme wurde mir jedoch schmerzlich bewusst, als ich meine eigenen Krankenversicherungsbeiträge betrachtete: Zuletzt musste ich monatlich 1.100 Euro allein für meine Versicherung aufbringen. Meine Frau war dabei nicht mitversichert und musste eigene Beiträge leisten. Dass im Gegenzug Asylbewerber, die nie in das System eingezahlt haben, medizinische Leistungen auf einem Niveau erhalten, das dem von Privatversicherten ähnelt, empfinde ich als zutiefst ungerecht.
Hinzu kommt die Problematik der sogenannten Sozialabkommen, durch die Angehörige von Gastarbeitern in deren Heimatländern oft beitragsfrei über das deutsche System mitversichert sind. Während diese Abkommen bestehen bleiben, plant die Bundesregierung nun, die kostenlose Mitversicherung für Ehepartner im Inland abzuschaffen, sofern diese keiner sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen. Das würde betroffene Familien mit zusätzlich etwa 230 Euro monatlich belasten. Für jeden arbeitenden Beitragszahler ist diese Ungleichbehandlung ein Schlag ins Gesicht.
Seit einigen Jahren bin ich auf Facebook aktiv – nicht nur als Holzwerker, sondern auch privat. Mit 3.000 ‚Freunden‘ und 1.000 Followern stehe ich in der allgemeinen Statistik gar nicht mal so schlecht da. Dort tue ich meine Meinung kund, wobei ich aufgrund des Risikos, anonym über ein Denunziationsportal angezeigt zu werden, mittlerweile auf jedes Wort achte.
Auch politisch war ich sehr engagiert: vom Vorstandsmitglied der AfD auf Kreisebene über den Vorsitz im Gemeindeverband bis hin zum Landratskandidaten. Leider musste ich damals feststellen, dass 90 % der Arbeit lediglich daraus bestanden, innerparteiliche Probleme beizulegen. Offenbar hat sich das heute gebessert, doch meine Motivation, erneut auf Kreisebene tätig zu werden, ist mittlerweile gewichen.
Unsere große Chance liegt meiner Meinung nach bei den nächsten Wahlen in Ostdeutschland. Ich hoffe sehr auf eine Regierungsübernahme durch die AfD. Niemals hätte ich gedacht, dass ausgerechnet der Osten Deutschlands nach Jahrzehnten des Sozialismus den Westen retten muss.
Hier in meinem Blog kann ich ungehindert meine Meinung sagen – und das ist gut so.
Investition Hobelbank: Lohnt sich das Geld wirklich?
Lohnt sich eine teure Hobelbank?
Die Frage, ob man wirklich eine Hobelbank braucht, lässt sich mit einem klaren „Es kommt darauf an“ beantworten.
Ich stand vor einigen Jahren zu Beginn meiner Leidenschaft selbst vor dieser Entscheidung. Damals fiel die Wahl auf einen Festool MFT/3 – eine Entscheidung, die ich nie bereut habe. Warum? Weil ich das Glück hatte, mein Material meist schon im abgerichteten und fertig ausgehobelten Zustand kaufen zu können.
Hobelbank selbst bauen oden kaufen?
Viele Holzwerker haben ein starkes Interesse am Hobeln und der klassischen manuellen Holzbearbeitung. Für sie stellt sich zwangsläufig die Frage: „Hobelbank selbst bauen oder fertig kaufen?“
Ich habe mich im Netz nach entsprechenden Angeboten umgesehen und bin dabei auf ein Modell gestoßen, das mich überzeugt hat. Ganz ehrlich: Bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich nicht selbst bauen, sondern sofort zuschlagen. Allein der Materialwert für ein solches Projekt ist immens hoch, und die Verarbeitung scheint hier zudem ausgezeichnet zu sein.
Alternative zur Hobelbank
Wer sich auf den Möbelbau aus Vollholz oder beschichteten Platten konzentriert, aber nicht völlig auf die Vorzüge einer Hobelbank verzichten möchte, für den ist eine sogenannte Aufsatz-Hobelbank die ideale Lösung. Sie bietet die klassischen Spannmöglichkeiten einer großen Bank, lässt sich aber nach getaner Arbeit platzsparend verstauen oder mobil einsetzen.
Auch ich habe eine solche Moxon-Vise entwickelt und gebaut, die ich in meinem Shop zum Kauf anbiete. In Kombination mit meinem MFT bietet mir dieses Setup alle nötigen Möglichkeiten, um meine Projekte präzise und effizient umzusetzen.
Werkbank mit Moxon-Vise
Hier möchte ich meine persönliche Lösung für das „Hobelbank-Problem“ vorstellen: Ich habe eine Werkbank konzipiert, die speziell auf die Nutzung mit der Aufsatz-Hobelbank abgestimmt ist.
Der große Vorteil dieses Setups ist die Flexibilität: Ohne die montierte Moxon-Vise kann ich die Fläche jederzeit für andere Projekte nutzen. Aktuell dient sie sogar als Basis für meinen Kaffeevollautomaten und den 3D-Drucker. Die Moxon-Vise selbst ist derweil sicher in einem meiner Schränke verstaut.
Eigentlich ist es fast schade drum, aber am Ende des Tages bin ich ehrlich zu mir selbst: Ich hobele schlichtweg nicht von Hand.
Wann sich eine teure Hobelbank lohnt:
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Reine Handarbeit: Wenn du Bohlen mit dem Schrupp- und Raubankhobel abrichtest. Hierbei entstehen enorme Horizontalkräfte, die einen leichten Tisch (wie den MFT) zum Wandern oder Schwingen bringen. Eine schwere Bank (ab 80–100 kg) steht wie ein Fels.
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Präzision der Zangen: Bei billigen Hobelbänken verziehen sich die Vorder- und Hinterzangen oft oder laufen unsauber. Teure Bänke (z.B. von Ramia, Hofmann & Hammer oder Sjöbergs) haben massive Führungen, die das Werkstück bombenfest halten, ohne es zu beschädigen.
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Langlebigkeit: Eine hochwertige Bank aus massiver, gedämpfter Buche ist eine Anschaffung für Generationen. Man kann sie mehrfach abrichten (plan hobeln), wenn sie nach Jahren Macken bekommt.
Wann sie sich NICHT lohnt:
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Maschinen-Fokus: Wer wie ich Material bereits ausgehobelt kauft oder eine Abricht-Dickenhobel-Maschine besitzt, braucht die schwere Masse einer Hobelbank fast nie.
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Plattenbauweise: Wenn du hauptsächlich mit Sperrholz, MDF oder beschichteten Platten arbeitest, ist ein Lochrastersystem (MFT) mit Zwingen und Stoppern wesentlich effizienter als eine klassische Bank.
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Platzmangel: Eine stationäre Hobelbank ist ein "Raumfresser". In einer kleinen Werkstatt ist meine Lösung mit der Aufsatz-Hobelbank (Moxon-Vise) überlegen, da sie die Arbeitshöhe ergonomisch verbessert und bei Nichtgebrauch im Schrank verschwindet.
vom großen Tisch zum kleinen Tisch – Holz im Außenbereich
vom großen Tisch zum kleinen Tisch
Ich habe vor kurzem einen Tisch aus massiver Lärche gebaut. Das Ergebnis war anfangs beeindruckend – massiv, stabil, mit hochwertiger Lasur veredelt. Doch heute, kurze Zeit später, muss ich konstatieren: In meinen Augen ist das Stück nur noch Schrott.
Breite Risse, aufgeplatzte Lasur und geschüsselte Planken. Warum passiert das bei so massiven Material so schnell? Hier ist meine schonungslose Analyse für alle Holzwerker, die vor ähnlichen Projekten stehen
Die drei Hauptprobleme bei massiver Lärche
- Die Schüsselbildung (Das Arbeiten des Holzes) Massive Planken haben enorme Kraft. Wenn das Holz einseitig Feuchtigkeit aufnimmt oder abgibt (oben Sonne/Wind, unten Schatten/Feuchte), krümmt es sich – es "schüsselt". Je breiter und dicker die Planke, desto weniger kann die Verschraubung diese physikalische Kraft halten. Lärche arbeitet im Vergleich zu Eiche oder Tropenhölzern sehr nervös.
2. Das Lasur-Dilemma Eine Schichtlasur bildet einen Film. Wenn massives Holz im Außenbereich arbeitet und reißt (was bei Lärche fast unvermeidlich ist), reißt die Lasur mit. Durch diese winzigen Haarrisse dringt Wasser ein, kann aber unter dem restlichen Film nicht mehr entweichen. Die Folge: Die Lasur platzt großflächig ab, und das Holz darunter beginnt zu gammeln.
3. Innere Spannungen und Rissbildung Lärche neigt zu starken inneren Spannungen. Wenn die Planken zu schnell trocknen oder extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, entladen sich diese Spannungen in tiefen Längsrissen. Massive Querschnitte verstärken diesen Effekt, da der Kern der Planke noch feucht ist, während die Flanken bereits schwinden.
Mein Fazit für die Praxis
Wer im Außenbereich baut, sollte aus diesem "Schrott" lernen:
- Konstruktiver Holzschutz vor Chemie: Wasser muss sofort ablaufen können. Staunässe ist der Tod jeder Lasur.
- Schmale Lamellen statt breite Planken: Um das Schüsseln zu minimieren, ist es oft besser, breite Platten aus schmaleren, gestürzten Lamellen zu verleimen oder mit Fugen zu arbeiten.
- Lackieren statt Lasieren: Bei Hölzern, die stark arbeiten, sind gute Lacke oft die bessere Wahl, da sie nicht abplatzen können und das Holz "atmen" lassen.
Mein Tisch dient mir nun als mahnendes Beispiel: Man kann gegen die Natur des Holzes nicht anbauen.
Neuanfang: Upcycling statt Entsorgung
Nachdem ich den Tisch mit nur wenigen Handgriffen zerlegen konnte, stellte sich die Frage: Wohin mit dem Holz? Wegwerfen kam für mich nicht infrage, und mein Holzlager ist bereits mehr als gut gefüllt.
Die Lösung fand sich in einem Restbestand: Vom Bau meiner Aufsatz-Hobelbank hatte ich noch eine Platte Bangkirai übrig. Diese Kombination aus dem "erfahrenen" Lärchenholz und dem stabilen Bangkirai wird nun zu etwas Neuem: Ein rechteckiger Beistelltisch für die Sitzecke direkt vor meiner Werkstatt.
Tischplatte als Leimholz
Um die alte Leimholzplatte aus Bangkirai wieder nutzbar zu machen, habe ich sie erneut aufgeschnitten. Mit der Tauchsäge direkt an den alten Leimstellen angesetzt, erhält man wieder exakt gerade Kanten und eine perfekt plane Basis für die neue Tischplatte. Für den Zusammenbau nutze ich Lamellos – allerdings nicht zur statischen Verbindung, sondern lediglich zur präzisen Zentrierung der "Planken" beim Verleimen.
Manchmal muss man ein Projekt erst scheitern sehen, um den Platz und die Idee für etwas Besseres zu schaffen.
Verleimen der Platte
Für den Zusammenbau nutze ich heute Lamellos. Früher, ohne Lamellofräse, habe ich die Zentrierung oft mit Domino-Dübeln realisiert, was jedoch im Vergleich viel zu teuer und aufwändig ist – die Lamellofräse hat sich hier als wahrer Allrounder bewährt. Die Flachdübel dienen dabei lediglich der präzisen Zentrierung beim Verleimen.
Beim eigentlichen Verleimvorgang wurde die Platte beidseitig mit Zwingen unter Druck gesetzt. Überschüssiger Leim lässt sich am besten sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Um ein erneutes Schüsseln während der Trocknung direkt zu unterbinden, habe ich zusätzlich kleine Zwingen an den Rändern gesetzt, die die Planken plan in Position halten.
Oberfläche säubern und glätten
Nach dem Abbinden des Leims und dem Entfernen der Zwingen ging es an das Finish. Die Oberflächen wurden sofort gesäubert und mit der ROTEX 125 geglättet. Dabei habe ich 100er Schleifmittel verwendet, das ich bei TEMU bestellt habe. Es ist erstaunlich, wie preisgünstig man dort gute Qualität bekommt – deutsche Online-Shops sind im direkten Vergleich oft massiv überteuert. Die ROTEX nimmt im Grobgang ordentlich Material ab, man muss jedoch zügig arbeiten, um keine Dellen einzuschleifen. Hier zahlt sich die präzise Vorarbeit aus: Die Zentrierung und das exakte Hobeln ersparen mir nun massiv viel Nacharbeit beim Schleifen.
Ecken abrunden
Nachdem ich die Tischplatte mit der Tauchsäge und Führungsschiene auf Maß gebracht hatte, ging es an das Abrunden der Ecken.
Vor einiger Zeit hatte ich mir dafür extra einen Satz Frässchablonen von KREG zugelegt. Diese liegen heute allerdings nur noch als "mahnendes Beispiel" im Schrank – für präzises Arbeiten sind sie meiner Meinung nach völlig ungeeignet (warum, habe ich euch in [diesem Beitrag] verlinkt).
Stattdessen vertraue ich auf meine selbstgebaute Schablone, die mir schon seit zehn Jahren treue Dienste leistet. Um die Fräszeit zu verkürzen und das Werkzeug zu schonen, habe ich die groben Ecken vorab mit der Japansäge entfernt.
Kopierfräser von TEMU
Für das Abrunden der Ecken greife ich zur Festool OF 1010. Sie ist für diese Arbeit perfekt: Die Leistung reicht locker aus, und sie bleibt dabei extrem handlich.
Beim Fräser selbst habe ich diesmal ein Experiment gewagt und ein Modell von TEMU eingesetzt. Ehrlich gesagt war ich anfangs skeptisch – gerade bei den hohen Drehzahlen einer Oberfräse ist Qualität eigentlich Pflicht. Aber ich muss sagen: Ich bin begeistert. Der Fräser liefert ein sauberes Ergebnis und das zu einem absoluten Spottpreis. Vergleicht man das mit deutschen Markenfräsern, die oft das Doppelte oder Dreifache kosten, ist das eine echte Ansage.
fertige Kanten
Das Kantenfinish bei Bangkirai
Die umlaufenden Kanten habe ich anschließend mit einem 3mm-Abrundfräser bearbeitet. Eine Besonderheit bei Bangkirai: Beim Fräsen bleiben fast immer feine, scharfe Splitter stehen. Diese lassen sich aber glücklicherweise sehr leicht mit einem Schleifklotz und 220er Schleifpapier von Hand entfernen.
Die Platte ist nun bereit für den Zusammenbau. Bevor es ans Grundieren und Lackieren geht, bekommt die gesamte Oberfläche natürlich noch ihren finalen Feinschliff.
Tischbeine aus Lärche
Die alten Planken habe ich auf Tischbeinhöhe abgelängt und anschließend im Dickenhobel auf eine exakt einheitliche Stärke gebracht. Dabei wurde auch die unschöne, alte Lasur vollständig entfernt.
Ein Wort zum Oberflächenschutz
Nach jahrelanger Erfahrung kann ich eines sicher sagen: Es gibt keine dauerhaft haltbare Lasur für den Außenbereich. Selbst teure Produkte, wie etwa von OSMO, blättern nach spätestens zwei Jahren ab. Wer eine wirklich beständige Oberfläche möchte, sollte auf einen guten, flexiblen Decklack setzen, wie man ihn für Fenster und Türen verwendet. SIKKENS ist hier für mich das Maß der Dinge und der absolute Hit für Projekte, die der Witterung trotzen müssen.
Massive Tischbeine durch Aufdoppeln
Bei den Tischbeinen für den Beistelltisch gab es eine kleine Planänderung: Die ursprünglich vorgesehene Lärche war mir mit 40 mm Stärke am Ende doch zu dünn für die Optik. Um mehr Masse zu bekommen, habe ich mich für das Aufdoppeln entschieden.
Dazu habe ich die Kanteln zunächst auf der Tischkreissäge mittig aufgetrennt. Für das anschließende Verleimen kamen Lamellos zum Einsatz – allerdings nicht für die Stabilität, sondern rein als Zentrierhilfe. So verrutschen die Hälften beim Zwingen nicht und ich behalte auf einer Seite eine saubere Referenzfläche. Das spart später beim Durchlassen durch den Dickenhobel ordentlich Arbeit und Material.
Holzverbindungen
Ich rechne damit, dass dieser Tisch im Außenbereich etwa drei Jahre ohne nennenswerte Verzüge oder Schäden übersteht. Dennoch gehe ich bei den Holzverbindungen keine Kompromisse ein: Da sich Domino-Dübel im Freien erfahrungsgemäß immer etwas ausdehnen, sichere ich die Zwischenstreben zusätzlich per ‚Hidden Jig‘-Verschraubung ab. Auf Lamellos verzichte ich hier bewusst – im Gegensatz zu den SIPO-Dominos bestehen diese aus Buche und sind damit für den Außeneinsatz ungeeignet
Passprobe und Vorbereitung der Oberfläche
Nachdem alle Teile zugeschnitten sind, folgt der Moment der Wahrheit: die Trockenübung. Ich habe die Bauteile grob so angeordnet, wie sie später zusammengefügt werden. Das Ergebnis überzeugt – alles passt perfekt!
Bevor es an den Zusammenbau geht, starte ich mit der Farbgebung. Alle Teile erhalten zunächst eine Grundierung, um eine optimale Basis zu schaffen. Für das Finish habe ich mich für ein zweifarbiges Design entschieden: Der Rahmen wird in Cremeweiß abgesetzt, während die Tischplatte in Anthrazitgrau einen modernen Kontrast bildet. Damit das Ganze auch witterungsbeständig bleibt, vertraue ich hier auf den bewährten Fenster- und Türenlack von SIKKENS.
Rahmen verleimen
Auf die Details des Lackierens bin ich hier nicht näher eingegangen, aber der Prozess war gewissenhaft: Das Holz wurde zunächst grundiert, per Hand nachgeschliffen und anschließend in drei Schichten lackiert.
Der Zusammenbau gestaltete sich recht unkompliziert. Die Beine sind mittels Dominos mit dem Rahmen verbunden. Im gespannten Zustand habe ich die Bauteile zusätzlich verdeckt verschraubt, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
Ein wichtiger Hinweis zur Handhabung: Der Tisch sollte im aufgebauten Zustand keinesfalls geschoben werden. Es ist besser, ihn zum Verstellen anzuheben. Andernfalls können durch die Hebelwirkung enorme Kräfte auf die Tischbeine wirken, die dazu führen, dass sich die Verbindungen verdrehen oder lockern. Das sollte man bei der Nutzung unbedingt beachten.
Für die Verbindung von Rahmen und Tischplatte waren die Löcher bereits vorgebohrt. Da ich jedoch keine ausreichend langen Schrauben zur Hand hatte, musste ich improvisieren: Ich habe den Senker so eingestellt, dass er ein tiefes Sackloch bohrt. Dadurch konnte ich den Schraubenkopf tief genug im Holz versenken, um die Platte sicher zu greifen.
Nachdem der Rahmen präzise auf der Platte ausgerichtet war, ließ er sich problemlos verschrauben.
Allerdings stellt diese starre Verschraubung die kritischste Stelle der gesamten Konstruktion dar. Holz ist ein lebendiger Werkstoff und arbeitet bei Schwankungen der Luftfeuchtigkeit und Temperatur in der Breite deutlich stärker als in der Länge. Ohne entsprechende Vorkehrungen können hier Spannungen entstehen, die im schlimmsten Fall zu Rissen in der Platte führen.
fertiger Beistelltisch
Damit ist der Bau des Beistelltisches abgeschlossen. Ein letztes Detail fehlt jedoch noch: Um unschöne Flecken auf dem Pflaster zu vermeiden, werde ich noch passende Gleiter unter die Tischbeine montieren.
Aktuell steht der Tisch noch in meiner Werkstatt. Obwohl die Oberfläche bereits staubtrocken ist, benötigt der Lack noch Zeit, um vollständig durchzuhärten. Erst nach der chemischen Aushärtung ist er gegen Witterungseinflüsse und Regen gewappnet. Eigentlich sollte man dem Lack fünf Tage Ruhe gönnen – in diesem Fall muss er jedoch bereits nach zwei Tagen nach draußen umziehen. Ich werde also ein besonders wachsames Auge auf die Oberfläche werfen.
XXL-Bilderrahmen bauen: Tipps für große Formate aus Meranti
XXL-Bilderrahmen bauen: Tipps für große Formate aus Meranti
Meine Seekarte – das Herzstück der Ausbildung und Prüfung zum Sportküstenschifferschein (SKS) – sollte nach dem Erfolg nicht einfach in einer dunklen Schublade verschwinden. Da der passende Platz an der Wand bereits reserviert war, entschloss ich mich zum Bau eines XXL-Bilderrahmen s.
Doch welches Holz passt zu einer Seekarte? Eiche erschien mir zu hell, Bangkirai schlichtweg zu schwer. Die Wahl fiel schließlich auf Meranti: Mit seinem edlen Farbton passt es ausgezeichnet zum maritimen Charakter der Karte.
Meranti-Balkonbretter als Grundlage
Meranti findet man in verschiedensten Formaten, aber kurioserweise kaum als Leimholzplatte – vielleicht liegt es an der ganzen Debatte rund um die Nachhaltigkeit. Schaut man in die USA oder andere Länder, ist das überhaupt kein Thema; dort sind solche Hölzer, genau wie Zeder, oft spottbillig zu haben.
Da ich hier nehmen muss, was verfügbar ist, griff ich zu Meranti-Balkonbrettern im Format 27x145 mm. Diese habe ich auf der Tischkreissäge aufgetrennt und im Makita-Dickenhobel auf exakt 25 mm Stärke gebracht. Das ist unverzichtbar, da die Rohmaße oft schwanken. Die Breite passt perfekt, und gehalten wird der XXL-Rahmen später über eingelassene Rahmenhalter.
Eckverbindungen XXL-Bilderrahmen
Die Gehrungsverbindung ist beim Bilderrahmenbau ein oft diskutiertes und leidiges Thema. Damit das Ergebnis überzeugt, müssen die 45 Grad-Winkel absolut exakt sein. Um Ausrisse zu vermeiden und eine perfekte Splitterfreiheit zu garantieren, nutze ich an meiner Festool KS 120 immer ein Opferholz als Zulage.
Für die eigentliche Verbindung setze ich auf eine mechanische Lösung: Mit der Lamello-Fräse werden zwei schräge Schlitze in die Eckverbindung gesetzt. Hier kommen die selbstspannenden Einschlaglamellen zum Einsatz. Das Geniale an diesen Verbindern ist, dass sie die Gehrung beim Eintreiben regelrecht zusammenziehen und so für eine extrem stabile und dichte Fuge sorgen.
Falz und Sacklöcher
Ein XXL-Bilderrahmen benötigt natürlich einen passenden Falz für die Aufnahme des Inhalts – bestehend aus der Seekarte und einer stabilisierenden Rückwand. Letztere schützt nicht nur das Bild, sondern dient gleichzeitig dazu, den Rahmen exakt im rechten Winkel zu zentrieren und zu versteifen.
Den Falz habe ich mit einem großen Falzfräser eingearbeitet. Während ich beim ersten Rahmenteil noch vorsichtig in zwei Schritten gefräst habe, zeigte sich schnell: Mit einem wirklich scharfen Qualitätsfräser gelingt das in Meranti auch problemlos in einem Durchgang. Die Sacklöcher für die Halterungen haben einen Durchmesser von 30 mm und lassen sich einfach mit dem Forstnerbohrer herstellen. Mein Rat: Nutzt hier unbedingt Qualitätsbohrer, um unschöne Ausrisse am Rand zu vermeiden.
dekorativer Rand am Bilderrahmen
Um die Optik des XXL-Bilderrahmens aufzuwerten, habe ich die Außenkanten mit einem speziellen Profilfräser bearbeitet. Diesen Fräser habe ich schätzen gelernt, als ich vor Jahren einen Kurs bei einem Tischlermeister besuchte (dessen Name hier nicht mehr genannt werden soll) – er eignet sich hervorragend, um schlichten Rahmen oder Kästen eine hochwertige Tiefe zu verleihen.
Ein wichtiger Praxistipp: Diese Profilierung sollte unbedingt vor den Gehrungsschnitten vorgenommen werden. So stellt man sicher, dass das Profil an den Ecken absolut präzise ineinandergreift und die Schnitte sauber durch das bereits profilierte Holz gehen.
Rückwand für den XXL-Bilderrahmen
Als Rückwand verwende ich eine einfach beschichtete, 5 mm starke Möbelrückwand in Weiß. Diese ist meist sehr preiswert zu beziehen – sofern man den Baumarkt meidet. Erfahrene Holzwerker wissen ohnehin, dass die dort angebotenen Qualitäten oft nicht für hochwertige Ergebnisse taugen.
Vor dem Einbau habe ich die Seekarte direkt auf die Rückwand kaschiert. Dafür eignet sich ein hochwertiger Sprühkleber oder ein streichfähiger Kontaktkleber. Aber Vorsicht: Bei einem XXL-Format muss die Verarbeitung extrem zügig gehen, da der Kleber schnell anzieht und Korrekturen nach dem ersten Kontakt fast unmöglich sind.
fertiger XXL-Bilderrahmen
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Gehrungen sind alle perfekt geschlossen und absolut plan zueinander. Dank der stabilen Rückwand sitzt der Rahmen exakt im rechten Winkel. Das Bild ist fixiert, die Halterungen sind eingesetzt – der XXL-Bilderrahmen ist fertig. Ein würdiger Platz für meine SKS-Seekarte!