Unterschrank für Staubsauger – einfach & schnell!
Unterschrank Staubsauger mit Schublade bauen – einfach & schnell!
Mein "Boden"-Staubsauger steht zwischen Tischsäge und Hauptwerkbank. Das ist ja ok, doch unpraktisch in der Handhabung. Er steht zu niedrig für mich.
So werde ich einen Unterschrank mit einer langen Schublade bauen. Als Erhöhung für den Staubsauger und zusätzlichem Stauraum.
Hier versuche ich auch ins Detail bei der Beschreibung zu gehen...
einfache Konstruktion in Sketchup
Bisher habe ich alle Projekte in Sketchup konstruiert.
Sehr interessant sind die Schulungsangebote, die in Youtube massenhaft zu finden sind.
FreeCAD habe ich als früherer technischer Zeichner getestet und natürlich ist diese völlig kostenlose Software gut.
Doch ich werde weiterhin bei Sketchup bleiben, denn nun kenne ich die Software so gut, dass ich sehr sehr schnell meine Projekte realisieren kann. Also kein Grund zu wechseln.
Zuschnitt beschichtete Spanplatte
Mithilfe der Konstruktion ergeben sich alle Maße und so konnte ich mit einem Schnittplan zu meinem Holzhändler gehen, der mir alle Teile OHNE Ausrisse auf der Plattensäge ausschneiden konnte.
Sicher könnte ich auch auf meinem modernisierten Frästisch die Kante selbst vorbereiten. Aber ehrlich, die Einrichtung des Frästisches um die 2mm des Randes weg zu fräsen, ist mir einfach zu umständlich.
Hier sieht man auch das MPX für die Schublade.
ABS-Kante verleimen
Die ABS-Kante lässt sich mit dem Kantenanleimer sehr gut auf dem VAC-SYS abringen. Kein lästiges Festklemmen der einzelnen Teile.
Leider macht der Kantenanleimer Probleme. Der Kleber wird nicht auf der gesamten Breite der ABS-Kante verteilt. Festool habe ich bereits kontaktiert und warte auf eine Antwort.
Na ja, seit 12 Jahren arbeite ich schon mit dem Kantenanleimer problemlos und habe dabei sicher schon zig Rollen Kante verleimt.
Lamellos fräsen
Die Seitenteile müssen in Breite der ABS-Kante nach innen stehen. Genau mit der Kante ausgerichtet wird man kein Möbelstück finden, da sonst das Stück ohne ABS-Kante überstehen würde. Das ist nicht nur schädlich sondern sieht auch schlecht aus.
Hier habe ich einen Abstand von 19mm Materialstärke plus 2mm ABS-Kantenstärke eingestellt.
Lamello Zeta P2
Diese Maschine habe ich auch schon lange und würde sie nie missen wollen.
Vorher habe ich diese Verbindungen immer mit den DOMINOS von Festool mit der DF 500 gemacht. Geht auch, ist aber tatsächlich aufwändiger und auch teurer.
3 Lamellos für die lange Seite sind ausreichend.
Rückwand
Wie schon erwähnt sollen die Kanten 2 mm versetzt sein.
Bei der Rückwand sogar 4mm vom Außenrand, denn der 2mm-Abstabd gilt ja dann auch bei den Seitenteilen, die auch schon 2mm eingezogen sind.
Die Rückwand ist auch 19mm stark. Ein sehr wichtiges Bauteil, denn die Rückwand stabilisiert nicht nur den Schrank sondern hält ihn auch im Rechten Winkel.
Front mit Einlassgriff - Frässchablone
Diese Art Einlassgriff ist für mich optimal. Sehr stabil und praktisch.
Nur müssen diese, wie der Name schon sagt, eingelassen bzw. eingefräst werden.
Hierfür habe ich die Frässchablone, die sich exakt auf das nötige Maß einstellen lässt. Bei 1oer Kopierring sind es 138x48mm.
Das Einstellen ist etwas Fummelei, doch es geht recht zügig.
Ecken stemmen
Die vom Fräser zurück gelassenen runden Ecken verhindern den Einlass des Griffes.
Die Ecken bekommt man einfach und schnell mit diesem Eckenausstemmer Rechtwinklig.
Der Einlassgriff passt nun fast ohne Spiel in die Mulde.
Einlassgriff verkleben
Sicher kann man den Einlassgriff auch von hinten verschrauben. Das habe ich jahrelang auch gemacht. Jedes mal die Schrauben einkürzen und die Bohrlöcher anzeichnen.
Auch behindern die überstehenden Schraubenköpfe auf der Rückseite den Anbau der Fronten an den Schubladen sehr. Jetzt klebe ich die Einlassgriffe einfach mit einem guten Montagekleber in der Mulde fest. Das geht prima!
Teleskopauszüge montieren
Die Teleskopauszuge sind 550mm lang und natürlich Kugelgelagert. Diese sind Samstag angekommen. Bestelle ich immer bei Teleskopschienen24.de.
Da es selbst einziehende Auszüge sind, muss der Ein- bzw. Anbau sehr präzise sein.
Dazu zeichne ich einen dünnen Rechtwinkligen Strich auf die Seitenwand, lege die Mitten der Befestigungsbohrungen der Teleskopschienen exakt mittig darüber und richte die Spitze des Auszuges genau an den Außenrand. Dafür benutze ich den kleinen Metallwinkel. Befestigt wird die Schiene mit 6mm-Euroschrauben.
Rahmen montieren
Die Lamellos sind gefräst und die Teleskopauszüge bereits montiert.
Sicher macht es keinen Sinn die Teleskopauszüge erst nach dem Zusammenbau des Rahmens anzuzeichnen, zu Bohren und dann erst zu Montieren.
Lamellos ins Holz zu setzen und die Teile zu verleimen reicht nicht aus. Auch die Lamellos selbst müssen verleimt sein.
Lamellos verleimen
Mit der kleinen Leimflasche lässt sich der Leim sehr gut auftragen und auch Leim in die Lamellos bringen. Aber der Leim dringt nicht tief genug in die Fräsungen.
Deshalb helfe ich mit dem "Körner" etwas nach und verteile den Leim in der Fräsung. Hierfür kann man auch ein dünnes Holz oder einen kleinen Schraubendrehen einsetzen.
Versatz beachten
Der Versatz ist an fast allen Möbeln zu finden. Besonders an Möbeln aus beschichteter Spanplatte mit ABS-Kante.
Eine "runde" auf "runde" Kante ist optisch nicht ansprechend.
Deshalb ist dieser Versatz von mir gemacht worden.
Die Rückwand hat zwar keine Kante, doch habe ich diese weitere 2mm nach innen gesetzt.
Laufrollen montieren
Diese Doppel-Laufrollen waren zuletzt am Tisch von der MOXON-VISE. Den misslungenen Tisch habe ich entsorgt und der Platz ist jetzt für die neue Werkbank reserviert.
Wie jede Laufrolle werden diese auch jeweils mit 4 Schrauben befestigt. Wichtig ist hierbei nur, dass die Schrauben zum Holz passen. Also weder zu kurz noch zu lang sind.
Der Durchmesser sollte über 4mm sein.
Schublade: Nuten für den Boden fräsen
Ob man de Nuten mit der Oberfräse, auf dem Frästisch oder mit verdeckten Schnitten auf der Tischsäge einbringt, ist fast egal. Ich mache das hier mit der Oberfräse mit Längsanschlag.
Der Boden hat eine Stärke von 5mm und der Fräser 6mm; also genügend Spiel zum Einführen des Bodens in den Rahmen.
Die Vorderwand wird nicht gefräst sondern um Fräserstärke plus Abstand zum unteren Rand der Fräsung auf der Kappsäge abgetrennt. Die Nut ist 6mm tief.
Schleifen
Die Schublade soll nicht weiter behandelt werden. Kein Lack, Öl oder andere chemische Behandlung. Das ist nicht notwendig.
Aber die Teile sollten geschliffen werden.
150er Körnung und fertig...
Rahmen verbinden
Nach dem Fräsen und Schleifen habe ich die langen Teile bereits mit 3 Bohrungen für die Zwischenteile versehen.
Die Teile habe ich mit wenig Leim versehen und exakt verschraubt. Also keine Lamellos oder Dominos. Bei "richtigen" Möbeln würde ich die Schubladen auch aus mindestens 16mm Material bauen. Für die Werkstatt reichen 12mm MPX völlig aus. Übrigens kostet der qm Euro 37,00 brutto.
Führungsschienen Teleskopauszug
Jetzt fehlen nur noch die Führungsschienen der Schublade.
Die Höhe ergib sich. Einfach Schublade in den Schrank schieben und eine Markierung für den Installationsstrich 2cm höher setzen.
Dann normal die Schien montieren.
Schublade Hochzeit
Wenn die Maße eingehalten worden sind und die Teleskopauszüge auch parallel laufen, sieht das so aus.
Der Selbsteinzug ist gut zu erkennen.
Front anbauen
Der Einlassgriff ist nun fest verklebt.
Oben und unten soll jeweils ein Spalt von 3mm sein.
Um diesen auch zu gewährleisten, habe ich 2 x 3mm Unterlegplättchen als Abstandshalter unter gelegt.
Wer sich diese kaufen will...NICHT im Baumarkt! Das sind Verbrauchsmaterialien für Türen- und Fenstereinbau und sind im Netz für wenig Geld zu bekommen.
Eine Sortiments-Kiste mit 500 Stück kostet so um die Euro 12,00.
Letzter Test
Die Front ist nun montiert und der Test abgeschlossen.
Solche Momente machen einfach zufrieden. Alles passt und es sieht so aus, wie man es auch konstruiert hat.
Passt
Der Schrank ist fertig.
Der Staubsauger passt genau darauf.
Um diesen abzusichern, habe ich noch 2 Streifen MDF auf dem Schrank geschraubt um ein Verrutschen des Staubsaugers zu verhindern.
Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt
Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt
Nicht das neueste Projekt. Doch recht gelungen.
Für unseren großen Raum unter der Terrassenüberdachung brauchte wir einen Schrank für die Aufbewahrung von Hundezubehör.
Deshalb konstruierte ich diesen mithilfe von Sketchup. Diesmal wollte ich mit den Konterprofilfräsern arbeiten, die eine schick aussehende Rahmenform hervorbringen.
Da Material ist unspektakulär. Fichteleimholz 18mm stark und als Deckplatte selbstgemachtes Eicheleimholz gedoppelt.
Das Fichteleimholz konnte ich bereits vorgeschnitten beim Holzhändler beziehen. Die Eicheteile hatte ich noch übrig aus einem anderen Projekt.
Warum Fichte? Ich will den Schrank nicht für die nächsten Jahrhunderte bauen. Viele Projekte "reiße" ich wieder ab, weil sich entweder meine Vorstellungen und Geschmack geändert haben oder der Zustand des Material es erfordert. Holzwerker halt...
Sockel für den Schrank
Zuerst habe ich den Sockel für den Schrank gebaut.
Einfache Fichte als Kasten mit offenem Boden.
Am Boden werden 4 Laufrollen den Schrank beweglich machen. Hin und wieder muss ja auch hinter dem Schrank sauber gemacht werden.
Der Rand des Sockel ist 5mm höher als die Lauffläche der Rollen. So sieht man die Laufrollen nicht mehr.
Als "Zierde" habe ich in höhe der Plattenstärke eine Schattenfuge gefräst.
Rahmen für die Fronten fräsen
Das Fräsen mit Konterprofilfräsern und Abplattfräsern ist einfacher als es sich anhört.
Wenn die Maschine gut eingerüstet ist, verläuft die Arbeit ohne Probleme.
Allerdings hat nicht nur die Fichte Tücken beim Fräsen. Denn sie splittert und deshalb ist es wichtig zu wissen in welche Richtung die Maserung verläuft.
"Rauhe" Kanten kann man aber sehr einfach mit Schleifpapier glätten.
Test Rahmen
Die Rahmen müssen passen.
Erst nach dem Fräsen der Rahmenteile sollte das Futter mit dem Abplattfräser bearbeitet werden. Die Rückseite der Front sollte eben und ohne Überstand sein.
Das ist als alles etwas variabel und muss bei der Arbeit selbst justiert werden.
Korpus Zusammenbau
Die zugeschnittenen Teile des Korpus mussten nur Mit Lamellos versehen, geschliffen und lackiert werden.
Da ich zu dem Zeitpunkt noch keine langen Korpuszwingen hatte, habe ich improvisiert mit kleinen Ausschnitten in Deckel und Boden. Da passten dann auch die kurzen Zwingen. KEIN guter Kompromis, aber wirksam.
Fronten und Auszüge
Alle Teile werden wie immer VOR dem Zusammenbau lackiert. Alles andere ist Mumpitz. Unbequem, lacknestbehaftet und unzureichend.
Die hier verbauten Auszüge sind von Hettich. Silent V6 mit Selbsteinzug.
Na ja, ich dachte, dass dies "guten" Auszüge wesentlich besser sein werden als die herkömmlichen Teleskopschienen. Das stimmt aber keinesfalls. Zumindest für diesen Schrank.
Schubladen
Den bau der Schubladen habe ich hier weggelassen. Dafür habe ich genügend andere Beschreibungen hier im Blog. Die Arbeitsweise ist immer gleich. Hier habe ich Schubladen mit Einschiebeboden gebaut.
Das Maß ist aufgrund der Hettich Silent V6 vorgegeben. Auch ein großer Nachteil diese Art Auszüge einzusetzen.
Der Schrank selbst ist nun fertig. Es fehlt noch die Deckplatte.
Eicheleimholz herstellen
Die Deckplatte des Schrankes soll stabiler aussehen als sie wirklich ist. Deshab dopple ich die Platte mit einem durchgehenden Rahmen.
Doch zunächst müssen die Teile für die Platte noch verleimt werden.
Die Rohteile sind bereits gehobelt und mit DOMINOS versehen.
Platte doppeln
Aus den schmalen Stücken der Eiche habe ich einen dekorativen Rand gefräst.
Unter die geschliffene und abgerundete Platte werden die Teile zu einem Rahmen verleimt. Von der Seite gesehen, sieht die Platte wie eine durchgehende 40mm-Platte aus.
Lackierung
Die Deckplatte habe ich mit OSM-Landhausfarbe anthrazit lackiert. So kommt die Maserung der Eiche sehr gut hervor.
Der Schrank selbst ist weiß lackiert und das ohne Grundierung und nur einmal!
So kann man ganz deutlich die Fichte noch erkennen.
Dieser Schrank steht schon einige Zeit und macht immer noch Freude.
So renovierst du deine Gartenbank selbst – Schritt für Schritt
So renovierst du deine Gartenbank selbst
Dieses „Projekt” ist schon ein paar Jahre alt.
Warum schreibe ich heute darüber? Weil ich auf die qualitativen Unterschiede bei Lackangeboten, beispielsweise bei eBay, aufmerksam machen möchte.
Meranti zählt zu meinen Lieblingshölzern bei meinen Projekten als Holzwerker.
So habe ich beispielsweise eine Gartenbank komplett aus Meranti gebaut und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Die Gartenbank sollte weiß lackiert werden. Seidenmatt.
Da ich mich mit geeigneten Lacken kaum auskenne und auch auf den Preis achten wollte, bestellte ich bei einem preiswerten Anbieter auf eBay einen 3-in-1-Lack. Hier wäre eine Grundierung nicht nötig, man könne einfach lackieren.
Genau das habe ich auch gemacht. Ich habe drei Schichten aufgetragen. Das Ergebnis sah gut aus.
schlechter Lack - guter Lack
Ich konnte dem „Verfall” der Gartenbank täglich zusehen. Und das bereits im zweiten Jahr nach der Fertigstellung. Es war einfach nur enttäuschend und frustrierend, auf einen solchen Händler hereingefallen zu sein, der seine Farben als höchste Qualität anbietet.
Der Lack war absolut minderwertig. Meine Recherchen haben dann ergeben, dass dieser Händler offenbar ausgesonderte Farben von Farbenherstellern aufkauft, sie in eigene Gebinde füllt und dann weiterverkauft.
Aus rechtlichen Gründen möchte ich den Namen des Anbieters nicht nennen.
Aber wie konnte ich nur darauf hereinfallen?
Es waren Geiz und Unkenntnis.
Ja, Qualitätslacke sind nun einmal teuer. Und ich habe doppelt bezahlt! Hätte ich gleich guten Lack verwendet, hätte ich die Bank nämlich nicht renovieren müssen.
viel unnötige Arbeit
Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, lackiere ich die Teile vor dem Zusammenbau.
Bei der Renovierung geht das jedoch nicht, sodass ich versuchen muss, auch im zusammengebauten Zustand in jeder Ecke und Kante die alte Farbe zu entfernen. Das ist ein schwieriges und langwieriges Unterfangen.
Während der gesamten Arbeit habe ich mich über mich selbst geärgert. Das ist schlimmer, als wenn es andere machen.
was ist zu tun?
Heute benutze ich nur noch Produkte von 2 Herstellern. Wilckens und SIKKENS. Wilckens für die Grundierung und SIKKENS für den Deckanstrich. Und das nur noch als "Fenster- und Türenlack".
Einfache „Buntlacke” sind für den Außenbereich einfach nicht geeignet. Das ist meine Meinung.
Sie bleichen aus und sind nicht dehnfähig, d. h., sie brechen.
Das sind meine Erfahrungen. Ich gebe keine Empfehlungen.
DIY Gartenbank aus Bangkirai für den Außenbereich
DIY: Gartenbank aus Bangkirai für den Außenbereich
Eine ähnliche Bank hatte ich schon früher gebaut – damals nur aus Fichte-KVH.
Diesmal wollte ich jedoch eine sehr haltbare Gartenbank, die der Witterung wirklich standhält. Fichte eignet sich dafür leider nur bedingt.
Also fiel meine Wahl auf Bangkirai. Beim Holzhändler kaufte ich die Balkonbretter in der größtmöglichen Breite. Erst später stellte sich heraus, dass dies nicht unbedingt die praktischste Entscheidung war – aber dazu später mehr.
Der Bauplan für diese Bank ist sehr einfach gehalten. Jeder mit etwas handwerklichem Geschick kann sie problemlos nachbauen. Den Plan sende ich auf Nachfrage gern zu.
Mit SketchUp habe ich vorher den Materialbedarf ermittelt. So konnte ich gezielt einkaufen und vermeiden, unnötiges Holz zu bestellen.
Zuschnitt der Teile
Die Balkonbretter musste ich nur einmal in der Mitte auftrennen, um die gewünschte Breite der Bankteile zu erhalten.
Das geht auf der Tischsäge recht einfach. Trotzdem mache ich das nicht besonders gern, denn die Absaugung meiner Bosch GTS XC ist eher dürftig – die Werkstatt füllt sich sofort mit Spänen. Klar, die Späne kann man wegsaugen, aber der feine Staub setzt sich überall ab.
Nach dem Auftrennen wurden alle Teile abgerundet und mit der Festool DF 500 gefräst.
Natürlich durfte auch das Schleifen des Bangkirai nicht fehlen, um eine tragfähige, glatte Oberfläche für die spätere Lackierung zu schaffen.
PUR-Leim Sauerei
Damals glaubte ich noch, dass PUR-Leim für die Haltbarkeit der Gartenbank unverzichtbar sei. Also kaufte ich ihn bei Würth.
Schon bei der ersten Anwendung zeigte sich das typische Verhalten: Der Leim quillt aus jeder kleinsten Fuge heraus und härtet sehr schnell aus. Mal eben abwischen? Funktioniert nicht.
Dabei erfüllt D4-Leim denselben Zweck. Man kann dafür sogar normalen D3-Leim verwenden und mit einem Härterzusatz zu D4-Leim aufwerten.
Das unhandliche PUR-Gedöns habe ich schließlich komplett entfernt und die Verleimung sauber mit D4-Leim neu gemacht – deutlich einfacher und genauso haltbar.
DOMINOS fräsen
Die PUR-Leim-Katastrophe habe ich beseitigt.
Alle Teile habe ich mit DOMINO-Fräsungen versehen. Eine Seite ohne und die andere Seite mit Toleranz um Ausrichten zu können.
Grundieren und Lackieren
Bevor ich die Teile zusammenbaue, grundiere und lackiere ich alles vollständig.
In der Regel bedeutet das ein- bis zweimal Grundierung und drei Schichten Lack. Dabei verzichte ich bewusst auf Baumarkt-Müllfarben. Aus jahrelanger Erfahrung weiß ich: Diese Farben verursachen oft nur Probleme – sie kosten Geld und sorgen für unnötige Arbeit.
Für die Grundierung verwende ich den Isoliergrund von Wilckens, und als Lack setze ich auf den Türen- und Fensterlack von SIKKENS. Damit erziele ich ein dauerhaftes, hochwertiges Ergebnis, das der Witterung im Außenbereich standhält.
Verleimen
Der PUR-Leim ist nur zur Abschreckung im Bild.
Die Seitenteile lassen sich recht einfach und schnell verleimen.
Wogegen die Rückenlehne schon etwas schwieriger wird. Die Streben müssen ausgerichtet werden und zum Schluss passgerecht der Abschluss aufgesetzt werden. Das braucht Zeit.
Montieren der Teile
Die Montage der Rückenlehne ich auch einfach.
Hier benutze ich 8mm Alu-Rundstäbe für die Verbindung. So kann ich die gewünschte Schrägstellung der Rückenlehne frei wählen.
Nur noch die Sitzbretter und fertig ist die Gartenbank aus Bangkirai.
Einen sehr großen Nachteil der Gartenbank will ich nicht verschweigen. Die Bank ist sauschwer und lässt sich nur mit 2 Personen verschieben.
Badschrank DIY – dein neues Highlight im Badezimmer
Badschrank DIY: Baue dir einen modernen Badezimmerschrank einfach selbst
Im Bad, neben der Toilette, ist nach der Renovierung des kompletten Bades genügend Platz für einen Aufbewahrungsschrank für Reinigungsmittel und andere nützlichen Dinge für das Bad.
Aus Eiche werde ich diesen Schrank bauen. Es liegen noch genügend Eichebretter vor. Allerdings muss ich daraus Leimholz herstellen, denn einzeln sind die Stücke nicht breit und groß genug.
Nachdem ich die Maße im Bad genommen hatte, konstruierte ich mit Sketchup diesen Schrank. Einfache Bauweise mit aufliegender Tür. Die Rückwand ist 5mm stark und innen weiß. 2 Topfbänder werden die Tür halten. Innen sind genügend Bohrungen im 32er-System für die Halter des Einlegebodens.
Lackiert wird der Schrank mit OSMO-Landhausfarbe in anthrazit und weiß.
Leimholz Eiche herstellen
Die Reste der Eiche 19mm ausgehobelt habe ich zu passenden Stücken verleimt. Ausgerichtet durch DOMINOS. So verrutscht mir das Holz nicht.
Besser sind allerdings Lamellos, denn diese sind wesentlich preiswerter und zentrieren genauso.
Die Tür erhält eine Hirnholzleiste um Verzug vorzubeugen.
Holzverbindung über Lamellos
Seitdem ich die Lamello ZETA P2 habe, benutze ich die Festool DF 500 so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht nur noch für schmale Leisten. Aber ich könnte bequem auch ohne diese Fräse leben. Die Lamello bietet viel Vorteile; einer davon ist der unglaublich niedrige Preis der Lamellos selbst.
Hier habe ich die Teile bereits gefräst.
Falz für die Rückwand
Die Rückwand soll in einem Falz liegen.
Dazu habe ich Höhe und Tiefe mit der Oberfräse mit Längsanschlag in den jeweiligen Rand gefräst.
Bei Ober- und Unterteil darf aus optischen Gründen der Falz nicht durchgehend gefräst werden.
Die durch den Durchmesser des Fräsers übrig bleibenden Teile habe ich mit einem Beitel begradigt.
Lochreihen für das Einlegebrett
Die Lochreihen habe ich mit dem Festool LR 32 gesetzt. Weil ich es hatte! Es ist bei einem solch kleinen Schrank nicht nötig dieses System zu benutzen. Die Bohrungen für die Halter könnte man bequem auch mit dem Akku-Schrauber setzen.
Wie auch immer. Das System als solches ist für große (lange) Lochreihen sehr gut.
Kanten abrunden
Vor dem Schleifen runde ich die Kanten ab. Hier mit einem 2mm-Abrundfräser in der Festool MKF 700.
In dieser Kantenfräse habe ich immer einen 2mm Abrundfräser drin, weil ich diese Fräse ausschließlich für ABS-Kanten nach dem Verleimen benutze.
Erst danach schleife ich das Holz.
Schleifen
Die Oberfläche von Eiche ist recht hart. Dafür erhält man aber nach dem Schleifen eine sehr gute Oberfläche.
Hier habe ich kein Gitter benutzt. Die Absaugung ist dann nicht so gut. Wenn aber das Schleifmittel zugesetzt von Staub ist, wechsle ich dies nicht sofort aus sondern reinige es mit einem Schleifgummi. Dann sieht das Schleifmittel wieder wie neu aus und die Arbeit kann weiter gehen,
Topfbänder setzen
Die Topfbänder setze ich per Hand. Damit meine ich, dass ich die Topfbohrung mit einem Forstnerbohrer und dem Akku-Schrauber setze. Das ist sehr einfach.
Die Dicke des Forstnerbohrers entspricht genau der nötigen Tiefe der Bohrung. Als kann man sehr sicher sein, nicht zu tief zu bohren.
Die aufwändige Arbeit der Einrichtung mit der Oberfräse entfällt somit.
Meist benutze ich die Topfbänder von Hettich. Baumarkt-Gedöns macht nur Ärger und sind meist doppelt teuer!
Nur muss man aufpassen welche Art verwendet werden soll. Den Topfbändern selbst sieht man nicht sofort an ob diese für aufgesetzte oder einliegende Türen gedacht sind.
Lackieren
Von der OSMO-Landhausfarbe habe ich noch einiges auf Vorrat.
Hier lackiere ich die Tür weiß und das Gehäuse anthrazit.
Bei Verwendung dieser "Farbe" sollte man wissen, dass diese wirklich sehr dünn aufgetragen werden muss.
Zusammenbau
Wenn alles gut vorbereitet ist, dauert der Zusammenbau nicht lange.
Zuerst wird der Rahmen verleimt. Nach gut einer Stunde kann die Rückwand installiert werden und dann auch schon die Topfbänder, Kreuzplatten und Tür.
Die Stifte für den Einlegeboden werden nur in die Bohrung eingesteckt. Meist in "Übergangspassung". So kann man den Stift eindrücken ohne dass er wieder "lose" herausfällt.
Griff montieren
Die Bohrungen für den Griff hatte ich natürlich vor dem Lackieren gesetzt.
Die Befestigungsschrauben haben einen Durchmesser von 4mm. Früher habe ich auch einen 4mm-Bohrer dafür benutzt und hatte Schwierigkeiten, die Schrauben richtig zu platzieren. Das mache ich schon lange nicht mehr. Immer 1mm größer bohren und die Arbeit ist ein Leichtes!
Hängeschrank mit Schiebetüren – einfach selber bauen!
Hängeschrank mit Schiebetüren – einfach selber bauen!
Das beste Schutzmittel gegen Späne und Staub sind Schränke in der Werkstatt.
Jetzt brauchte ich einen Schrank für die Schleifmittel-Packungen.
Da ich noch genügend eichefurnierte Spanplatte habe, werde ich diesen Schrank daraus bauen.
Der Schrank wird 2 Schiebtüren mit Bügelgriffen haben und Rollen mit Schienen von Hettich. Das sind sehr preisgünstige Beschläge.
Dass es sich hierbei um furnierte Platten handelt ist nebensächlich. Zumal ich das Holz anschließend noch behandeln muss. Eine Holzoberfläche zieht den Staub richtig an und genau das will ich ja nicht. Der Schrank soll abwaschbar sein. Also werde ich das Holz lackieren.
Zuschnitt
Die Stücke habe ich auf dem MFT mit Schiene und Tauchsäge zugeschnitten. Die Schnitte sind sehr sauber und ohne Ausrisse. Die Kantendicke ist im Maß berücksichtigt.
Echtholzkante verleimen
Es gibt preisgünstige Echtholzkante im KANTENSHOP.COM. Hier verarbeite ich 2mm Eichenkante.
Die Teile werden dabei vom VAC-SYS stramm gehalten.
Schienennuten fräsen
Dieses Hettich-Schiebetüren-Set ist ok, doch es gibt Bessere.
Die Schienen brauchen eine Nut um versenkt zu werden. Hierzu habe ich 2 x pro Reihe gefräst. Zuerst die tiefe Nut und anschließend die Flache für den Rand der Schiene.
Hierbei ist die Holzdicke der Schiebetür zu berücksichtigen.
Beschläge anbringen
Das Set besteht aus 2 Laufrollen und 2 Führungsstücken. Als benötigt man 2 Sets.
Diese Beschläge werden wie Topfbänder in den Rand der Türen gefräst. Die jeweiligen Maße sind in der Beschreibung der Sets enthalten.
Laufrollen und Führungsbeschläge
Lackieren und Griffe anbringen
Vor dem Zusammenbau habe ich alle Teile weiß lackiert.
Auch die Griffe habe ich anschließend schon angebracht, denn im zusammengebauten Zustand komme ich an die Schrauben nicht mehr von hinten ran.
Zusammenbau
Der Zusammenbau ist recht einfach.
Zuerst den Rahmen verleimen mit dem Rückenteil. Das Rückenteil ist auch aus 19mm Spanplatte. Diese Rückwand muss das ganze Gewicht des Schrankes an der Wand halten. Löcher sind natürlich vorgebohrt.
Die Schiebetüren werden eingesetzt mittels Federzug hinter der Tür. Der Führungsriegel wird nach unten gezogen und die Tür kann dann in die obere Schiene eingeführt werden. Das ist alles.
Die Schiebetüren lassen sich wirklich sehr leicht verschieben und der große Teil des anfallenden Staubes und die Späne werden abgehalten.
