Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt
Schrank im Landhausstil selber bauen – Schritt-für-Schritt
Nicht das neueste Projekt. Doch recht gelungen.
Für unseren großen Raum unter der Terrassenüberdachung brauchte wir einen Schrank für die Aufbewahrung von Hundezubehör.
Deshalb konstruierte ich diesen mithilfe von Sketchup. Diesmal wollte ich mit den Konterprofilfräsern arbeiten, die eine schick aussehende Rahmenform hervorbringen.
Da Material ist unspektakulär. Fichteleimholz 18mm stark und als Deckplatte selbstgemachtes Eicheleimholz gedoppelt.
Das Fichteleimholz konnte ich bereits vorgeschnitten beim Holzhändler beziehen. Die Eicheteile hatte ich noch übrig aus einem anderen Projekt.
Warum Fichte? Ich will den Schrank nicht für die nächsten Jahrhunderte bauen. Viele Projekte "reiße" ich wieder ab, weil sich entweder meine Vorstellungen und Geschmack geändert haben oder der Zustand des Material es erfordert. Holzwerker halt...
Sockel für den Schrank
Zuerst habe ich den Sockel für den Schrank gebaut.
Einfache Fichte als Kasten mit offenem Boden.
Am Boden werden 4 Laufrollen den Schrank beweglich machen. Hin und wieder muss ja auch hinter dem Schrank sauber gemacht werden.
Der Rand des Sockel ist 5mm höher als die Lauffläche der Rollen. So sieht man die Laufrollen nicht mehr.
Als "Zierde" habe ich in höhe der Plattenstärke eine Schattenfuge gefräst.
Rahmen für die Fronten fräsen
Das Fräsen mit Konterprofilfräsern und Abplattfräsern ist einfacher als es sich anhört.
Wenn die Maschine gut eingerüstet ist, verläuft die Arbeit ohne Probleme.
Allerdings hat nicht nur die Fichte Tücken beim Fräsen. Denn sie splittert und deshalb ist es wichtig zu wissen in welche Richtung die Maserung verläuft.
"Rauhe" Kanten kann man aber sehr einfach mit Schleifpapier glätten.
Test Rahmen
Die Rahmen müssen passen.
Erst nach dem Fräsen der Rahmenteile sollte das Futter mit dem Abplattfräser bearbeitet werden. Die Rückseite der Front sollte eben und ohne Überstand sein.
Das ist als alles etwas variabel und muss bei der Arbeit selbst justiert werden.
Korpus Zusammenbau
Die zugeschnittenen Teile des Korpus mussten nur Mit Lamellos versehen, geschliffen und lackiert werden.
Da ich zu dem Zeitpunkt noch keine langen Korpuszwingen hatte, habe ich improvisiert mit kleinen Ausschnitten in Deckel und Boden. Da passten dann auch die kurzen Zwingen. KEIN guter Kompromis, aber wirksam.
Fronten und Auszüge
Alle Teile werden wie immer VOR dem Zusammenbau lackiert. Alles andere ist Mumpitz. Unbequem, lacknestbehaftet und unzureichend.
Die hier verbauten Auszüge sind von Hettich. Silent V6 mit Selbsteinzug.
Na ja, ich dachte, dass dies "guten" Auszüge wesentlich besser sein werden als die herkömmlichen Teleskopschienen. Das stimmt aber keinesfalls. Zumindest für diesen Schrank.
Schubladen
Den bau der Schubladen habe ich hier weggelassen. Dafür habe ich genügend andere Beschreibungen hier im Blog. Die Arbeitsweise ist immer gleich. Hier habe ich Schubladen mit Einschiebeboden gebaut.
Das Maß ist aufgrund der Hettich Silent V6 vorgegeben. Auch ein großer Nachteil diese Art Auszüge einzusetzen.
Der Schrank selbst ist nun fertig. Es fehlt noch die Deckplatte.
Eicheleimholz herstellen
Die Deckplatte des Schrankes soll stabiler aussehen als sie wirklich ist. Deshab dopple ich die Platte mit einem durchgehenden Rahmen.
Doch zunächst müssen die Teile für die Platte noch verleimt werden.
Die Rohteile sind bereits gehobelt und mit DOMINOS versehen.
Platte doppeln
Aus den schmalen Stücken der Eiche habe ich einen dekorativen Rand gefräst.
Unter die geschliffene und abgerundete Platte werden die Teile zu einem Rahmen verleimt. Von der Seite gesehen, sieht die Platte wie eine durchgehende 40mm-Platte aus.
Lackierung
Die Deckplatte habe ich mit OSM-Landhausfarbe anthrazit lackiert. So kommt die Maserung der Eiche sehr gut hervor.
Der Schrank selbst ist weiß lackiert und das ohne Grundierung und nur einmal!
So kann man ganz deutlich die Fichte noch erkennen.
Dieser Schrank steht schon einige Zeit und macht immer noch Freude.
So renovierst du deine Gartenbank selbst – Schritt für Schritt
So renovierst du deine Gartenbank selbst
Dieses „Projekt” ist schon ein paar Jahre alt.
Warum schreibe ich heute darüber? Weil ich auf die qualitativen Unterschiede bei Lackangeboten, beispielsweise bei eBay, aufmerksam machen möchte.
Meranti zählt zu meinen Lieblingshölzern bei meinen Projekten als Holzwerker.
So habe ich beispielsweise eine Gartenbank komplett aus Meranti gebaut und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Die Gartenbank sollte weiß lackiert werden. Seidenmatt.
Da ich mich mit geeigneten Lacken kaum auskenne und auch auf den Preis achten wollte, bestellte ich bei einem preiswerten Anbieter auf eBay einen 3-in-1-Lack. Hier wäre eine Grundierung nicht nötig, man könne einfach lackieren.
Genau das habe ich auch gemacht. Ich habe drei Schichten aufgetragen. Das Ergebnis sah gut aus.
schlechter Lack - guter Lack
Ich konnte dem „Verfall” der Gartenbank täglich zusehen. Und das bereits im zweiten Jahr nach der Fertigstellung. Es war einfach nur enttäuschend und frustrierend, auf einen solchen Händler hereingefallen zu sein, der seine Farben als höchste Qualität anbietet.
Der Lack war absolut minderwertig. Meine Recherchen haben dann ergeben, dass dieser Händler offenbar ausgesonderte Farben von Farbenherstellern aufkauft, sie in eigene Gebinde füllt und dann weiterverkauft.
Aus rechtlichen Gründen möchte ich den Namen des Anbieters nicht nennen.
Aber wie konnte ich nur darauf hereinfallen?
Es waren Geiz und Unkenntnis.
Ja, Qualitätslacke sind nun einmal teuer. Und ich habe doppelt bezahlt! Hätte ich gleich guten Lack verwendet, hätte ich die Bank nämlich nicht renovieren müssen.
viel unnötige Arbeit
Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, lackiere ich die Teile vor dem Zusammenbau.
Bei der Renovierung geht das jedoch nicht, sodass ich versuchen muss, auch im zusammengebauten Zustand in jeder Ecke und Kante die alte Farbe zu entfernen. Das ist ein schwieriges und langwieriges Unterfangen.
Während der gesamten Arbeit habe ich mich über mich selbst geärgert. Das ist schlimmer, als wenn es andere machen.
was ist zu tun?
Heute benutze ich nur noch Produkte von 2 Herstellern. Wilckens und SIKKENS. Wilckens für die Grundierung und SIKKENS für den Deckanstrich. Und das nur noch als "Fenster- und Türenlack".
Einfache „Buntlacke” sind für den Außenbereich einfach nicht geeignet. Das ist meine Meinung.
Sie bleichen aus und sind nicht dehnfähig, d. h., sie brechen.
Das sind meine Erfahrungen. Ich gebe keine Empfehlungen.
DIY Gartenbank aus Bangkirai für den Außenbereich
DIY: Gartenbank aus Bangkirai für den Außenbereich
Eine ähnliche Bank hatte ich schon früher gebaut – damals nur aus Fichte-KVH.
Diesmal wollte ich jedoch eine sehr haltbare Gartenbank, die der Witterung wirklich standhält. Fichte eignet sich dafür leider nur bedingt.
Also fiel meine Wahl auf Bangkirai. Beim Holzhändler kaufte ich die Balkonbretter in der größtmöglichen Breite. Erst später stellte sich heraus, dass dies nicht unbedingt die praktischste Entscheidung war – aber dazu später mehr.
Der Bauplan für diese Bank ist sehr einfach gehalten. Jeder mit etwas handwerklichem Geschick kann sie problemlos nachbauen. Den Plan sende ich auf Nachfrage gern zu.
Mit SketchUp habe ich vorher den Materialbedarf ermittelt. So konnte ich gezielt einkaufen und vermeiden, unnötiges Holz zu bestellen.
Zuschnitt der Teile
Die Balkonbretter musste ich nur einmal in der Mitte auftrennen, um die gewünschte Breite der Bankteile zu erhalten.
Das geht auf der Tischsäge recht einfach. Trotzdem mache ich das nicht besonders gern, denn die Absaugung meiner Bosch GTS XC ist eher dürftig – die Werkstatt füllt sich sofort mit Spänen. Klar, die Späne kann man wegsaugen, aber der feine Staub setzt sich überall ab.
Nach dem Auftrennen wurden alle Teile abgerundet und mit der Festool DF 500 gefräst.
Natürlich durfte auch das Schleifen des Bangkirai nicht fehlen, um eine tragfähige, glatte Oberfläche für die spätere Lackierung zu schaffen.
PUR-Leim Sauerei
Damals glaubte ich noch, dass PUR-Leim für die Haltbarkeit der Gartenbank unverzichtbar sei. Also kaufte ich ihn bei Würth.
Schon bei der ersten Anwendung zeigte sich das typische Verhalten: Der Leim quillt aus jeder kleinsten Fuge heraus und härtet sehr schnell aus. Mal eben abwischen? Funktioniert nicht.
Dabei erfüllt D4-Leim denselben Zweck. Man kann dafür sogar normalen D3-Leim verwenden und mit einem Härterzusatz zu D4-Leim aufwerten.
Das unhandliche PUR-Gedöns habe ich schließlich komplett entfernt und die Verleimung sauber mit D4-Leim neu gemacht – deutlich einfacher und genauso haltbar.
DOMINOS fräsen
Die PUR-Leim-Katastrophe habe ich beseitigt.
Alle Teile habe ich mit DOMINO-Fräsungen versehen. Eine Seite ohne und die andere Seite mit Toleranz um Ausrichten zu können.
Grundieren und Lackieren
Bevor ich die Teile zusammenbaue, grundiere und lackiere ich alles vollständig.
In der Regel bedeutet das ein- bis zweimal Grundierung und drei Schichten Lack. Dabei verzichte ich bewusst auf Baumarkt-Müllfarben. Aus jahrelanger Erfahrung weiß ich: Diese Farben verursachen oft nur Probleme – sie kosten Geld und sorgen für unnötige Arbeit.
Für die Grundierung verwende ich den Isoliergrund von Wilckens, und als Lack setze ich auf den Türen- und Fensterlack von SIKKENS. Damit erziele ich ein dauerhaftes, hochwertiges Ergebnis, das der Witterung im Außenbereich standhält.
Verleimen
Der PUR-Leim ist nur zur Abschreckung im Bild.
Die Seitenteile lassen sich recht einfach und schnell verleimen.
Wogegen die Rückenlehne schon etwas schwieriger wird. Die Streben müssen ausgerichtet werden und zum Schluss passgerecht der Abschluss aufgesetzt werden. Das braucht Zeit.
Montieren der Teile
Die Montage der Rückenlehne ich auch einfach.
Hier benutze ich 8mm Alu-Rundstäbe für die Verbindung. So kann ich die gewünschte Schrägstellung der Rückenlehne frei wählen.
Nur noch die Sitzbretter und fertig ist die Gartenbank aus Bangkirai.
Einen sehr großen Nachteil der Gartenbank will ich nicht verschweigen. Die Bank ist sauschwer und lässt sich nur mit 2 Personen verschieben.
Badschrank DIY – dein neues Highlight im Badezimmer
Badschrank DIY: Baue dir einen modernen Badezimmerschrank einfach selbst
Im Bad, neben der Toilette, ist nach der Renovierung des kompletten Bades genügend Platz für einen Aufbewahrungsschrank für Reinigungsmittel und andere nützlichen Dinge für das Bad.
Aus Eiche werde ich diesen Schrank bauen. Es liegen noch genügend Eichebretter vor. Allerdings muss ich daraus Leimholz herstellen, denn einzeln sind die Stücke nicht breit und groß genug.
Nachdem ich die Maße im Bad genommen hatte, konstruierte ich mit Sketchup diesen Schrank. Einfache Bauweise mit aufliegender Tür. Die Rückwand ist 5mm stark und innen weiß. 2 Topfbänder werden die Tür halten. Innen sind genügend Bohrungen im 32er-System für die Halter des Einlegebodens.
Lackiert wird der Schrank mit OSMO-Landhausfarbe in anthrazit und weiß.
Leimholz Eiche herstellen
Die Reste der Eiche 19mm ausgehobelt habe ich zu passenden Stücken verleimt. Ausgerichtet durch DOMINOS. So verrutscht mir das Holz nicht.
Besser sind allerdings Lamellos, denn diese sind wesentlich preiswerter und zentrieren genauso.
Die Tür erhält eine Hirnholzleiste um Verzug vorzubeugen.
Holzverbindung über Lamellos
Seitdem ich die Lamello ZETA P2 habe, benutze ich die Festool DF 500 so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht nur noch für schmale Leisten. Aber ich könnte bequem auch ohne diese Fräse leben. Die Lamello bietet viel Vorteile; einer davon ist der unglaublich niedrige Preis der Lamellos selbst.
Hier habe ich die Teile bereits gefräst.
Falz für die Rückwand
Die Rückwand soll in einem Falz liegen.
Dazu habe ich Höhe und Tiefe mit der Oberfräse mit Längsanschlag in den jeweiligen Rand gefräst.
Bei Ober- und Unterteil darf aus optischen Gründen der Falz nicht durchgehend gefräst werden.
Die durch den Durchmesser des Fräsers übrig bleibenden Teile habe ich mit einem Beitel begradigt.
Lochreihen für das Einlegebrett
Die Lochreihen habe ich mit dem Festool LR 32 gesetzt. Weil ich es hatte! Es ist bei einem solch kleinen Schrank nicht nötig dieses System zu benutzen. Die Bohrungen für die Halter könnte man bequem auch mit dem Akku-Schrauber setzen.
Wie auch immer. Das System als solches ist für große (lange) Lochreihen sehr gut.
Kanten abrunden
Vor dem Schleifen runde ich die Kanten ab. Hier mit einem 2mm-Abrundfräser in der Festool MKF 700.
In dieser Kantenfräse habe ich immer einen 2mm Abrundfräser drin, weil ich diese Fräse ausschließlich für ABS-Kanten nach dem Verleimen benutze.
Erst danach schleife ich das Holz.
Schleifen
Die Oberfläche von Eiche ist recht hart. Dafür erhält man aber nach dem Schleifen eine sehr gute Oberfläche.
Hier habe ich kein Gitter benutzt. Die Absaugung ist dann nicht so gut. Wenn aber das Schleifmittel zugesetzt von Staub ist, wechsle ich dies nicht sofort aus sondern reinige es mit einem Schleifgummi. Dann sieht das Schleifmittel wieder wie neu aus und die Arbeit kann weiter gehen,
Topfbänder setzen
Die Topfbänder setze ich per Hand. Damit meine ich, dass ich die Topfbohrung mit einem Forstnerbohrer und dem Akku-Schrauber setze. Das ist sehr einfach.
Die Dicke des Forstnerbohrers entspricht genau der nötigen Tiefe der Bohrung. Als kann man sehr sicher sein, nicht zu tief zu bohren.
Die aufwändige Arbeit der Einrichtung mit der Oberfräse entfällt somit.
Meist benutze ich die Topfbänder von Hettich. Baumarkt-Gedöns macht nur Ärger und sind meist doppelt teuer!
Nur muss man aufpassen welche Art verwendet werden soll. Den Topfbändern selbst sieht man nicht sofort an ob diese für aufgesetzte oder einliegende Türen gedacht sind.
Lackieren
Von der OSMO-Landhausfarbe habe ich noch einiges auf Vorrat.
Hier lackiere ich die Tür weiß und das Gehäuse anthrazit.
Bei Verwendung dieser "Farbe" sollte man wissen, dass diese wirklich sehr dünn aufgetragen werden muss.
Zusammenbau
Wenn alles gut vorbereitet ist, dauert der Zusammenbau nicht lange.
Zuerst wird der Rahmen verleimt. Nach gut einer Stunde kann die Rückwand installiert werden und dann auch schon die Topfbänder, Kreuzplatten und Tür.
Die Stifte für den Einlegeboden werden nur in die Bohrung eingesteckt. Meist in "Übergangspassung". So kann man den Stift eindrücken ohne dass er wieder "lose" herausfällt.
Griff montieren
Die Bohrungen für den Griff hatte ich natürlich vor dem Lackieren gesetzt.
Die Befestigungsschrauben haben einen Durchmesser von 4mm. Früher habe ich auch einen 4mm-Bohrer dafür benutzt und hatte Schwierigkeiten, die Schrauben richtig zu platzieren. Das mache ich schon lange nicht mehr. Immer 1mm größer bohren und die Arbeit ist ein Leichtes!
Hängeschrank mit Schiebetüren – einfach selber bauen!
Hängeschrank mit Schiebetüren – einfach selber bauen!
Das beste Schutzmittel gegen Späne und Staub sind Schränke in der Werkstatt.
Jetzt brauchte ich einen Schrank für die Schleifmittel-Packungen.
Da ich noch genügend eichefurnierte Spanplatte habe, werde ich diesen Schrank daraus bauen.
Der Schrank wird 2 Schiebtüren mit Bügelgriffen haben und Rollen mit Schienen von Hettich. Das sind sehr preisgünstige Beschläge.
Dass es sich hierbei um furnierte Platten handelt ist nebensächlich. Zumal ich das Holz anschließend noch behandeln muss. Eine Holzoberfläche zieht den Staub richtig an und genau das will ich ja nicht. Der Schrank soll abwaschbar sein. Also werde ich das Holz lackieren.
Zuschnitt
Die Stücke habe ich auf dem MFT mit Schiene und Tauchsäge zugeschnitten. Die Schnitte sind sehr sauber und ohne Ausrisse. Die Kantendicke ist im Maß berücksichtigt.
Echtholzkante verleimen
Es gibt preisgünstige Echtholzkante im KANTENSHOP.COM. Hier verarbeite ich 2mm Eichenkante.
Die Teile werden dabei vom VAC-SYS stramm gehalten.
Schienennuten fräsen
Dieses Hettich-Schiebetüren-Set ist ok, doch es gibt Bessere.
Die Schienen brauchen eine Nut um versenkt zu werden. Hierzu habe ich 2 x pro Reihe gefräst. Zuerst die tiefe Nut und anschließend die Flache für den Rand der Schiene.
Hierbei ist die Holzdicke der Schiebetür zu berücksichtigen.
Beschläge anbringen
Das Set besteht aus 2 Laufrollen und 2 Führungsstücken. Als benötigt man 2 Sets.
Diese Beschläge werden wie Topfbänder in den Rand der Türen gefräst. Die jeweiligen Maße sind in der Beschreibung der Sets enthalten.
Laufrollen und Führungsbeschläge
Lackieren und Griffe anbringen
Vor dem Zusammenbau habe ich alle Teile weiß lackiert.
Auch die Griffe habe ich anschließend schon angebracht, denn im zusammengebauten Zustand komme ich an die Schrauben nicht mehr von hinten ran.
Zusammenbau
Der Zusammenbau ist recht einfach.
Zuerst den Rahmen verleimen mit dem Rückenteil. Das Rückenteil ist auch aus 19mm Spanplatte. Diese Rückwand muss das ganze Gewicht des Schrankes an der Wand halten. Löcher sind natürlich vorgebohrt.
Die Schiebetüren werden eingesetzt mittels Federzug hinter der Tür. Der Führungsriegel wird nach unten gezogen und die Tür kann dann in die obere Schiene eingeführt werden. Das ist alles.
Die Schiebetüren lassen sich wirklich sehr leicht verschieben und der große Teil des anfallenden Staubes und die Späne werden abgehalten.
So baust du deinen Kleiderschrank selbst
So baust du deinen Kleiderschrank selbst
Ein Kleiderschrank auf Maß bauen zu lassen kostet wirklich viel Geld.
Das Material wird kein anderes sein als das was ich hier verarbeite.
19mm beschichtete Spanplatte weiß, micro-beschichtet; also nicht glatt.
Bei einem solchen Vorhaben denke ich sofort an die Arbeit des Bekanten, die, wenn es eine solche Menge ist, wirklich ätzend sein kann.
Die Einzelteile hat der Holzhändler perfekt nach Zuschnittplan gesägt und der Transport nach Hause verlief ohne "Kantenschaden".
Der Kleiderschrank soll genau in diese Wandecke hineinpassen. Er soll 4 Schubladen haben und 2 Schiebetüren. Die Auszüge sind Selbsteinzüge und die Türen sind von Häfele-Beschlägen gehalten.
Hier werde ich die klassische "Verkaufs-Holzverbindung" der Exzenter einsetzen. Das bringt den Vorteil des einfachen und leichten Zusammenbau des Schrankes im Raum.
Übrigens besteht der Kleiderschrank aus 3 eigenständigen Teilen um den Zusammenbau zu vereinfachen.
Festool VAC-SYS
Anfänglich habe ich alle zu verarbeitenden Teile mit Zwingen am Tisch befestigt um die Kante mit dem Kantenanleimer zu verleimen. Eine schreckliche Arbeit.
Deshalb hatte ich mir damals schon dieses VAC-SYS von Festool zugelegt um die Arbeit zu vereinfachen. Das war aus heutiger Sicht eine sehr gute Entscheidung. Sicher kostet das wieder extra Geld, aber wir sprechen ja hier von Hobby und da geht es meist nicht um Geld.
Das System selbst ist sehr gut. Aber es sollten alle 3 Saugköpfe vorhanden sein. Schmale Teile lassen sich bspw. mit dem runden Teller nicht halten.
Die Befestigungsbrett habe ich mir noch selbst gebaut. Damit kann man das System sicher und einfach auf und am Tisch befestigen. Je nach Wunsch.
Festool Kantenanleimer KA 65
So gut dieser Kantenanleimer auch ist, er ist schwer und die Arbeit sehr eintönig.
Wichtig ist, das bei weißem Material, Platte und Kante, ausschließlich weißer Kleber benutzt werden muss! Wer glaubt, "neutralfarbenen" Kleber einsetzen zu können, wird bitter enttäuscht sein. Dieser Kleber ist leicht braun und deutlich sichtbar an der fertigen Kante.
"Na, dann wechsle ich eben die Farbe"... So weit so gut, doch der Farbwechsel dauert nicht nur lange sondern kostet tatsächlich viel Geld. Mindesten 3 Tabletten braucht es von "hell auf dunkel" und mehr von "dunkel auf hell".
Hier musste ich 4 Tabletten durchschieben um wieder auf reinweiß zu gelangen. Also sollte man sich immer vorher genau überlegen welche Farbe das Material haben soll.
Ich habe alle möglichen Farben bereits verarbeitet und kenn die Aufwände und Kosten wirklich.
Erste Kante verleimen
Der Schwachpunkt bei beschichteten Spanplatten ist eben die offen Kante.
Jeder Stoß beschädigt die empfindliche Fläche und dies "Macken" kann man nicht mehr ausbessern. Also muss schnellstens ein Schutz auf die Kante.
Alle anderen geplanten Arbeiten an den Platten müssen warten!
Natürlich muss der Stapel der Einzelteile geordnet sein und jedes Teil gekennzeichnet. Dies mache ich mit Abklebeband und Filzstift. Einfach ein Stück von der Rolle abreißen und mit dem Stift beschriften. So kommt man nicht durcheinander beim Verleimen der Kanten. Manche Teile erhalten nicht alle Kanten verleimt.
Dann kann das Radio an und das Kanten kann beginnen.
Lochreihen setzen mit Festool LR 32
Auch dieses System habe ich schon lange und der Preis war damals noch angemessen. Heute würde ich mir das Festool LR32 Set nicht mehr kaufen. Dafür ist der Preis einfach eine Frechheit. Unabhängig davon, dass es ein hilfreiches System ist.
Aber Lochreihen kann man auch manuell und/oder mit wesentlich preiswerten Mitteln einbringen.
Wie auch immer. Ich habe es und setze nun die Lochreihen.
Hier habe ich noch tatsächlich alle möglichen Löcher gebohrt; nicht die Notwendigen!
Denn nur in sehr wenigen Fällen wird ein Einlageboden mehrfach in der Höhe versetzt und schon gar nicht auf 5 cm Höhe. Also reichen nur wenige Bohrungen.
Das System selbst ist durchdacht und funktionell. Allerdings in der Einstellung zeitraubend.
Exzenter setzen mit Hettich DrillJig VB
Sicher kann man sehr preisgünstig mit Lamellos die Holzverbindungen herstellen.
Doch ist der Zusammenbau vor Ort, wie auch der Abbau des Schrankes ein Problem. Denn diese Art Verbindung muss auch noch verleimt werden.
Mit der Hettich DrillJig VB - Bohrschablone lassen sich einfache Holzverbindungen im Möbelbau realisieren, die sich auch wieder einfach lösen lassen.
Allerdings ist diese Art der Verbindung, mit Exzenterverbinder, sehr teuer. Nur ein Exzenter mit Schraube kostet zwischen Euro 1,20 - 1,60 ! Lamellos bewegen sich im Eurocent-Bereich.
Wie auch immer, ich habe es so lösen wollen.
Die Handhabung ist wirklich einfach. Der größte Nachteil bei der Arbeit mit dieser Bohrschablone ist die fehlende Möglichkeit der Spanabsaugung. Nach JEDEM Bohren muss man den Bereich manuell absaugen.
Im übrigen ist diese Schablone auch mit knapp Euro 280,00 nicht gerade ein Schnäppchen. Ich hatte noch ca. Euro 140,00 bezahlt.
Nuten fräsen für die Rückwand
Die Rückwand des Schrankes soll in eine Nut.
Sicher kann man eine Nut auch auf der Tischsäge ins Holz bringen. Doch nicht bei beschichteter Spanplatte. Die reißt die Kanten aus. Also ist fräsen angesagt.
Erfahrungsgemäß ist es besser eine 6mm-Nut für 5mm Rückwand zu fräsen. Und ! Es muss ein scharfer HM-Fräser sein.
Übrigens werden Fräser in Spanplatten wesentlich schneller stumpf als in Vollholz. Für viele wird es schwierig sein Fräser selbst zu schärfen oder unmöglich eine Schärfdienst zu finden. Ich habe einen Schärfdienst vor Ort. Allerdings muss man bedenken, dass beim Schärfen der Fräser auch der Durchmesser der Fräser geringfügig abnimmt.
Schubladen bauen
Sicher kann man den Rahmen auch aus beschichteter 16mm Spanplatte bauen. Hier habe ich mich aber für Birke-Multiplex-Holz entschieden.
Dieses Holz lässt sich gut verarbeiten, hat aber eine hässliche Kante.
Diese habe ich mit einer Echtholzkante verleimt. Auch mit dem Kantenanleimer.
Hier muss man beachten, dass die Echtholzkante zwar vom Kantenanleimer genommen wird, doch das Verleimen wird schwieriger. Da die Echtholzkante auch 2mm dick ist, aber lange nicht so elastisch wie ABS_Kante durch die Maschine läuft, brauchtes mehr Andruckkraft beim Verleimen. Ansonsten ist der Ablauf der Arbeiten gleich wie bei ABS-Kante.
Nur habe ich hier die Kanten nicht abgerundet sondern plan abgefräst und mit dem Schleifklotz nur die Kante gebrochen.
Die Nuten für den Boden konnte ich auf der Tischsäge einbringen.
Echtholzkante 2mm
Damit habe ich nun Erfahrung. Wie auch beim Bau des Sidebords konnte ich damals schon einfach die Kante verleimen.
Wie man auf dem Bild deutlich erkennen kann, ist der weiße Kleber durch den "neutral-farbenen" ersetzt worden. 3 Tabletten gingen dabei verloren.
Wichtig ist noch zu wissen, dass lange gelagerte Echtholzkante ihre Elastizität verliert und ein Verleimen mit dem Kantenanleimer ein großes Problem werden kann. Die Kante bricht mit Rissen bei der Verarbeitung. Es macht wirklich keinen Spaß mit ausgetrockneter Echtholzkante zu arbeiten.
Also nur so viel bestellen, wie auch verarbeitet werden wird.
Blum Movento Selsteinzüge
Zuletzt habe ich noch Hettich Selbsteinzüge für die Werkstattmöbel verarbeitet und kenne nun die Unterschiede.
Dabei liegt Blum mit seinen Selbsteinzügen klar vorn. Hettich werde ich nicht mehr einsetzen.
Aber der Einbau solcher Auszüge ist trotzdem gleich aufwändig,
Einlassgriffe Schubladenfronten
Die Schubladen werden mit Einlassgriffen versehen.
Diese werden in die Fronten eingesetzt; also muss der Platz dafür gefräst werden.
Hierfür eignet sich eine verstellbare Frässchablone sehr. Diese muss nicht, wie meine von Festool sein. Es gibt andere Gleichwertige. Aber als damalig total überzeugter Fan von Festool hatte ich mir diese auch gekauft. Der heutige Preis dafür ist ein Witz!
Befestigung der Einlassgriffe
Die Einlassgriffe werden von unten verschraubt.
Nur sind dann die Schraubenköpfe überstehend und die Fronten lassen sich nicht plan mit der Schublade verbinden.
Deshalb habe ich bei den Schubladen in Höhe der Schrauben eine Vertiefung gebohrt, die das ausgleicht.
Leider konnte ich das in den Fronten selbst nicht machen, denn das "Fleisch" war ja schon durch das Einfräsen recht dünn.
Schubladenrahmen verleimen
Die Rahmen sind mit Lamellos verleimt. Hier habe ich den Boden nicht von vorne eingeschoben.
Das ist ein großer Nachteil, denn die Verstellgriffe des Auszuges müssen ja noch verbaut werden. Das hatte ich damals noch nicht berücksichtigt. So musste ich die Vorderseite der Schublade noch ein Stück ausklinken. Völlig überflüssige Arbeit. Hätte ich gleich die Variante des Einschiebebodens gewählt, hätte ich die Nacharbeit nicht.
Häfele Schiebetür-Beschläge
Schon damals habe ich immer gedacht, das Beste ist gerade gut genug und auch sicher einfach zu verarbeiten.
Die Schiebetüren sind 38er Dreischichtplatten und recht schwer bei jeweils 2 qm Fläche.
So hatte ich mich für Beschläge von Häfele entschieden. Bodenschiene, Führungsschiene, Rollen und Führung oben. Nichts Besonderes, doch diese Beschläge kosteten damals schon über Euro 300,00 ! Würde ich heute so nicht mehr machen. Aber das ist auch der Nachteil, wenn man keine fachliche Ausbildung hat und nur durch Probieren lernen muss.
Die Führungsrollen mussten eingefräst werden.
Das ging recht gut mit einem Längsanschlag und einem 20er Fräser. Die oberen Führungen werden nur aufgeschraubt.
Was an diesen Beschlägen so teuer sein soll wird immer ein Geheimnis bleiben.
Man muss aber sagen, die Qualität und Eigenschaften sind sehr gut.
Montage des Kleiderschrankes
Die 3 Einzelteile ließen sich gut transportieren und vor Ort auch sehr einfach zusammensetzen. Die Teile habe ich nach dem Ausrichten miteinander verschraubt.
Und ja, die Exzenterverbinder waren in diesem Fall eine gute Wahl.
Alle Schubladen funktionieren einwandfrei und die Spaltmaße sind korrekt.
Lohnt sich der Bau?
Lohnt sich eine digitale Modelleisenbahn? Das liegt immer im Auge des Betrachters.
Ich mache das als Hobby und nicht um Geld zu sparen. Nicht unbedingt, denn hätten wir diesen Schrank in Auftrag gegeben, wäre er sich doppelt teuer geworden.
Das Holz selbst ist billig. Knapp Euro 10,00 pro Quadratmeter. Bei einem guten Zuschnittprogramm kann man viel Abfall sparen.
An den Beschlägen sollte man nicht sparen, denn die Arbeit ist dieselbe.
Als Hobby-Holzwerker hat man sicher alle notwendigen Werkzeuge für den Bau und so ist es sicher lohnenswert solch ein Projekt durchzuführen. Hierbei ist auch der Weg das Ziel.